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我是传奇
县衙门在城墙上贴出一个告示，许多人围着看。其中一个不识字的，就问身边一个边看边吃烧饼的人：
“那是什*么？”
“烧饼！”吃饼的吃的津津有味。
“我是说那上面的。”
“那是芝麻。”
“不是，我是说那上面黑的。”问的人有点急了。
“哦，那是芝麻烤糊了!”
“……”
那天我在加德满都的杜巴广场，指着一个刻满字母的石碑问同行的一个哥们：
“那上面写的什*么？”
“英文字母吧？”这哥们挺幽默。
显然他没有吃芝麻饼，但尼泊尔满大街的英文以及尼泊尔文，对于我无疑就是饼上的芝麻。当我踏进尼泊尔，就彻底成了一名文盲，如同聋子，瞎子，哑巴。我将要用这种方式，在尼泊尔生活30天。
在泰米尔的第一天就迷了路。安顿好旅馆，出去晃悠了几条街，就再也找不到回去的路。我想我要是认识那些芝麻，情况该不会如此的糟糕，我在网状的街道里，从下午6点奋斗到9点，仍然不知身在何处。绝望之际，在某条街上看见一家叫北京饭店的中国宾馆，进去求助。一名中国小伙子问了我的旅馆名字，打了电话过去，让那边过来带人。
我靠，实在是狼狈。
当然，这种情况绝不要再发生第二次。几天后，已经熟悉了泰米尔地区所有街道以及周边方圆四五公里的街区。这些范围，都是用脚步量出来的。
在尼泊尔，几乎所有的东西都是“时价”，也就是说，老板是看人开价的，宰客在这里是合法的，打的，买水，吃饭，几乎都要和他们争取个合理的价格。还价是个复杂的语言过程,我几乎无法去完成，通常对方在计算器里打出个“500”，我再打过去个“100”，然后坚定的问：Yes? No? 成就成，不成就换一家，不多啰嗦。如此倒也爽快。不过，很可能为了买瓶水就得跑几条街。
一段时间过去后，我发现，语言并不是交流的唯一方式。我往往可以从对方的表情以及眼睛读出他嘴巴里在讲的内容。并准确的向他表达我的意思。人们初次见面通常三个问题：你是哪里人？你叫什*么名字？你是做什*么的或你来这里做什*么？
在贾娜克布尔，和一个卖鸡蛋饼的小伙子交流，我的“China”发音不准，对方楞是听不懂。我机灵一动，表演了一段学生时代的广播体操，对方大叫：“China,功夫！”我当时得意的不行。我们仿佛忽然有了灵犀，在街头他的摊子上毫无障碍的聊到夜里12点。话题从日本的色*情到中国的山寨手机。
贾娜克布尔是尼泊尔南部和印度交界的一个小镇，两国人可以自由进出，这里人主要讲尼泊尔语和印地语，英语的普及相对较低，有些人即使会讲，也不会认单词。我虽然也掌握了一些单词，发音不行，行不通。画图成了我主要的表达方式。我给三轮车夫画了一列火车，三轮车夫便咯吱咯吱送我到小火车站；我在火车站附近找了个旅馆，画了一间房子的平面图，里面画一张床和一个马桶，并写下我打算支付的费用数额，立即就成交了。老板给了我一间带窗和卫生间的单人间，并送了我一台电风扇；安顿好出去吃饭，侍者拿来的菜单，对我无疑又是芝麻。关于吃，有个去尼泊尔的同胞讲过这样一个笑话：说是自己也不懂英语，吃饭不会看菜单，于是不管名称光看价格，反正这上面都是能吃的。选了一个“40RS”的（40卢比，相当于人民币3元8角），紧张的等待之后，上来一张饼和一个煎鸡蛋。还行，不是什*么奇怪的东东。吃完，觉得不饱，又点了一个“60RS”的。一会，东西上来，靠，一张饼，两个鸡蛋。
我当然不愿意发生两张饼三个鸡蛋的事。我推开侍者手里的菜单，比划着当地吃手抓饭的样子，侍者看了冒汗，叫来另一个侍者，两人一齐冒汗。眼见着这饭没得吃了，想起了画画，照着手抓饭的摸样画了一个有许多格子的盘子，一个格子画了蔬菜，一个格子画了只鸡，一个格子画了些带水纹的汤，最大的格子画了米粒。最后做了个手抓着吃的动作。一名侍者恍然大悟，兴奋地做了个OK的手势，去了。
我满怀期待的等了半个小时，刚才的侍者兴奋地端来一个大盘子。妈也，是一盘混合着青菜，撕碎的鸡块以及葱丝的炒面！而且味道非常不错，我没想到这里还能做出这么味美的中国炒面，只吃的狼吞虎咽。侍者满脸疑问的在边上等着我肯定，我腾出右手伸出拇指：“Good! Good!”
随后的几天，吃饭的事情变得简单，我把鸡改画成水牛，就成了牛肉炒面；画成母鸡下蛋，就成了鸡蛋炒面。。。
我一直想不通侍者为何如此肯定的把我画的手抓饭理解成炒面，后来明白，一定是水纹惹得祸。
尼泊尔的男人有些过分的热情。当你在街上走，他们会向你招手，叫你过去（前提是你得是外国人），然后问那三个问题。你一一回答了，过几秒又会让你昏倒的问出其中一个，那一本正经的表情仿佛是刚才根本没问过。你要是有时间，可以和他们侃过半天。不过接着往前走几米，又会有人叫住你。。。
我显然是没有空去不停的回答那三个问题。很多时候我需要静悄悄的行走，观察我要拍摄的东西。我脸上的冷漠仍然无法抵挡他们的热情。常常被固执的叫道跟前。而此时我的语盲状态可以帮忙了。我可以毫无愧色的表示：No English.摊开双手表示遗憾。
这只是热情的民众，要是碰到兜售小商品或一些野导游，可以粘的让你厌烦。特别是一些野导。有一个，居然跟了我几条街，弄得我直冒火。他们不管你是否同意，先给你解说，然后问你要钱，或者请吃饭。
最雷的是在帕殊帕提神庙，一个野导先是用日语和我说话，我笑而不答。他又改用韩语，我仍笑而不答，接着他让我吃惊的使用了汉语。我还是笑而不答，然后他很迷茫，用了英语和本地话。见我仍无反应，他让我吐血的打起了哑语的手势。
说实话我极度的佩服他的才华，居然可以使用六种语言。然而我仍然不愿意被人打扰，尤其是在拍摄火葬这个题材。出于敬佩我给出了点反应，摊摊双手做了个无奈的表情。
他带着更无奈的表情，转身离去。 |
2010-1-17 02:22:10
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