【原创】应斑竹之邀，发来偶家的宠物宝宝们的PP。各楼层已经加入了关于他们的简单介绍

joannalee

接下来是壁虎
第一种叫豹纹，看看是不是和咱们平常见到墙上爬的不一样吧，比那个要好看的多。。它吃小白鼠。
第二种叫大壁虎。
第三种叫扇指壁虎，看它的爪子就明白它为什么叫这个名字了吧。
来介绍一下豹纹守宫：转
大多數的守宮是夜間活動的，而且沒有會移動的眼瞼，只有一層薄膜，用以保護眼睛，有橢圓形的瞳孔，就像貓眼一樣，有肥厚的腳趾墊，覆以細微的爪勾，利於攀爬，即使是爬玻璃或天花板。
豹紋守宮有可移動的眼皮，沒有腳趾墊，屬於“Eublepharis”亞科，拉丁名為“Eubiepharinae”翻譯為“真的眼瞼”所以大部分爬蟲飼主稱牠為“eyelid geckos”— 有眼瞼的守宮，學名：“Eublepharis macularius” macularius意思是“有斑點的”。
豹紋守宮原產於印度及巴基斯坦，棲息於沙漠或乾草原，通常以大石的縫隙或孔洞為遮蔽所，當乾燥時這些區域不會烘烤的有如沙漠，今天豹紋守宮大多可在寵物店看到，但都是人工繁殖的而非野生的，成體全長(含尾巴)約為20cm，最大可達25cm。
豹紋守宮的尾巴與其它蜥蜴一樣具有防衛作用，如果施加壓力，尾巴很容易斷掉，而且尾巴斷掉後會不斷蠕動，這稱為自割。其功用為分散掠奪者的注意力，趁機脫逃，尾巴基部略為收縮處便是自割處，此處於尾巴自割後，血管會自動封閉，尾巴於自割後會自動重新長出來，但不如先前的好看，重新長出的尾巴比較寬，但長度約為原來的一半，顏色與質地都不均勻，失去尾巴並不會傷到守宮，除非有一段的時間未進食，因為守宮的尾巴是用來儲存脂肪，於食物缺乏時提供能量來源。有些爬蟲將尾巴當作脂肪的貯藏庫，如果食物缺乏時，則爬 蟲將拒絕自割。
豹紋守宮是非常漂亮的爬蟲類動物，身體會有紫褐色及亮黃色的條紋(帶狀)，當長大時黑暗條紋開始打散成小點，少數成體會留下一點點條紋圖案，現今所被飼養的豹紋有二種基本顏色“褐色”及“亮黃色”。褐色的變化，有些以灰棕色為底色，有些以紫色為底色，而斑點覆蓋其上，亮黃色的變化，是以亮黃色為底，少數還會有一些橙色的斑點，豹紋守宮能吃大多數的昆蟲，已知野生的守宮會吃甲蟲、蜈蚣、蠍子和蜘蛛，適應力強，幾乎能吃得下的東西都吃。
選則一隻豹紋守宮
選擇豹紋守宮須注意幾點：
一. 眼睛飽滿明亮，眼角沒有沉澱物，如果眼睛出現凹陷或污濁，眼睛不能睜開或不情願睜開都是有問題。
二. 嘴巴不能有腐爛，口鼻部沒有擦傷或是看似乾酪的組織。
三. 食慾良好，尾巴肥大，會餓死的守宮有瘦長的尾巴，通常可以看得見肋骨及脊椎，腿很瘦長，像這樣子已經在死亡邊緣。
四. 檢查守宮身體是否有損傷，不可選擇有自割痕跡的守宮，有痂的守宮可能有傳染病。
五. 檢查四肢有無缺少趾頭，這種現象常有，因為同類偶爾會互相打架，若手指及腳趾腫脹，那就可能有傳染病，細菌感染會導致腳趾頭掉落，長期的脫皮不完全，也會造成腳趾掉落。
六. 檢查體外寄生蟲，一般寄生蟲大多出現於守宮腹部，且會在鱗片下挖刺並吸血，約為鹽巴顆粒大小。扁蝨稍大些，通常為紅色或褐色，牠們會產生一些像粉刺的腫塊，以四肢基部最容易發現。
七. 消化系統是否出了問題，通常在排洩口附近會看到乾掉的糞便或沾黏底材。
安置豹紋守宮
籠子很簡單，但要高亮度比較好，10加侖(37.8升)的水族箱可養一對守宮，用一般的水族箱就可以，底層為細沙或樹皮木屑，約2.5cm厚。守宮會吃沙粒，其原因不明，也許是和雞的沙囊一樣可幫助消化，當食物缺乏時守宮會吃食較多的沙石，而導致腸道阻塞死亡。豹紋守宮需要一個又暗又靜的地方當作家，因為其屬於夜行性，所以幾乎白天都會躲在躲避盒內，躲避盒可用塑膠或紙板製成，10cm寬、5cm高，出口大約4cm寬、2.5cm高。
光線，熱度，濕度
籠子上方最好有接合密切的蓋子，以防守宮因任何原因而爬出來，雖然可能性極少，豹紋守宮不會爬玻璃，但是有時候會站在石頭上或是攀到一角而足以跨到籠子的邊緣並且爬出來。
蓋子放好後，在容器的上方用白熾燈在內部做出一個曝曬的區域，寵物店裡有爬蟲類動物專用的活動曲頸可固定檯燈，60或70瓦的白熾燈就足以使底層的區域或石塊的溫度上升至大約30 ~ 32℃．曝曬區必須要在躲避盒的另一端。造就溫度梯度，把它想像有冷的一邊和熱的一邊，以及介於兩者之間的區域，這樣可以讓守宮自己選擇喜歡的溫度，雖然守宮是“冷血的”，但這種說法實際上並不完全正確，爬蟲類動物的體溫比我們想像的都要高，但牠們不像我們一樣由體內產熱，牠們由外界吸收熱量，並藉由熱源與冷域之間熱能的來回穿梭，得以維持相當穩定的體溫，這是非常有效率的方法，這意味著爬蟲類動物能夠將吃入的食物絕大多數轉換成能量，運用到成長、再生、及其他功能上。哺乳動物，拿人類來說，我們必須花費部份能量用以儲存，來保持自身的體溫，也就是說我們使用較少的能量在生理機能上。
白熱燈是可以使曝曬區熱起來，但是，稍微害羞一點的守宮要是不出來怎麼辦？“保溫石”是另一種選擇，它可以提供熱能又不至於太熱，把保溫石埋入土中有助於散佈熱量，用溫度計去測量，勿使溫度超過36℃，並把熱源放置在躲避盒的另一端。
即使已經使用保溫石，也需要有一些光源，豹紋守宮是夜行性動物，有光時會躲起來，儘管如此，光仍然是必須的，因為光會設定守宮體內的生理時鐘，除了冬眠期之外，容器內的“白天”長度大約為12個小時，或是再多一點點。
有些飼主建議用全光譜螢光燈，像是vitalite，這種燈能幫助曝曬的爬蟲類動物生成一些維生素D，但是豹紋守宮會躲避燈光，所以作者認為這種燈是不需要的，在飲食中加入維他命補充物就可以了。
豹紋守宮是沙漠動物，但是牠們的巢穴通常會比周遭棲息地的溼度來的高，每天一次，用噴霧器“弄溼”籠子，尤其是巢穴的入口處附近，將會有助於提升溼度。作者所謂的“弄溼”不是指“濕透透”。

简单介绍一下大壁虎：
不是保险的壁虎（有攻击性）
如果你想要一只温顺而守规矩的、能静静地呆在你的肩膀上让你更能享受生活的
小蜥蜴，这就不是你的合适选择，因为那样做的话大壁虎将会像子弹一样爆发，
在一瞬间咬住你的耳朵。
小心把持
大壁虎在咬人蜥蜴里名列第一。无论你在什么参考资料里看到它它总是张着它的
大嘴。当它和你熟悉后，它就不会那么经常咬你或者不会咬得那么狠，但它还是
会咬你。戴着手套来捉拿它，儿童应该用儿童手套。
壁虎的叫声
晚上你会听到雄性互相吠叫并且以次来吸引雌性。大壁虎的名称就来自它们的叫
声——“GECKO”的声音。记着它的噬咬可是要比它的叫声糟糕。
异常吸引人的颜色
大部分蜥蜴的颜色都会是绿色或者褐色，但大壁虎却完全不同。它通常是在灰蓝
的底色上带有红色和橙色的小点。因为存在几个亚种，所以它们也有很多变化。
人们因为几个原因而饲养壁虎：
1， 十分吸引人
2， 经济（省钱）
3， 容易照顾
4， 容易喂养
5， 可以用来泡妞
奇特的眼球
壁虎没有可动的眼睑来遮蔽阳光。像猫眼一样，它们金色的像发光的珠宝一样的
眼睛有着垂直的线状瞳孔，可以打开或缩小以控制光线的进入量。大壁虎的整体
外表看起来就像是一件以陶瓷制作的虚构的生物。
奇特的脚趾
每个脚趾上都有具黏附性的脚垫，这使得它们可以在垂直的墙上寻找昆虫。它们
甚至能以你跑过你家地板的速度在你家天花板上奔跑穿过。如果你的壁虎逃了，
你需要用一个网来捕捉它们。捕捉大壁虎是为奥林匹克运动会作准备的一个绝好
的训练。
捕捉（逃跑的壁虎）
把一只一英尺长（30.48厘米）的大壁虎捉回来有多难？假如它们整天躲在那些你
甚至不知道它们存在的裂缝和缝隙里就非常困难了。还好，值得高兴的是它们会
帮你把在你房子里跑动的所有你不想要的虫子都消灭干净。所以被大壁虎逃跑了
也不完全是一件坏事。别担心，它不会攻击你。如果你看到一小堆黑色和白色的
粪便堆积在一个地点，那你就知道它躲藏在哪里。有时候需要两个人才能抓回一
只逃跑的大壁虎。
它们原来的家
大壁虎来自东南亚。它们以搬进人类的家里来适应当地过度拥挤的人口。因为它
们能把虫子和其它一些比起壁虎更让人讨厌的东西消灭掉，没人会急着把它们赶
出自己的家门。
它们能长多大？
大壁虎在出生的第一年内能长到10英寸长（25.4厘米），然后很快就会达到性成
熟。它们最大能长到14英寸（35.56厘米），但大部分只有一英尺（30.48厘米）
左右，不过这对一只能在你天花板上奔跑的家伙来说尺寸已经够大了。
它们怎么繁殖？
当你的大壁虎度过了它们的蜜月之后，促行就会在饲养箱的每一边上粘上两个蛋
。这些带黏性的蛋会变得非常坚硬并且很难被弄走。高湿度在它们生命的这个期
间尤其重要，如果湿度不够这些蛋就会变干皱并且死掉，不过湿度太高它们也同
样活不下来。
蛋要多久才能孵化？
坐下来，耐心地等上三到六个月让它们孵化。坐着好好地观察它们，这就是所有
你要做的事。
饲养箱的布置
把你的大壁虎的笼子“森林化”，添加一些强健的植物或者塑料植物。在盖子上
垂吊一些植物以增加森林的效果。它们喜欢坚硬的木块（别要多枝丫的）。石洞
（特别是光滑的）能加强装饰效果也能让它们有更安全的休息空间。
需要盖子
不像蛇会使用每天的23.1个小时来尝试把盖子推开，大壁虎很少以那样的方式逃
跑，它们依靠的是速度。当你以为你已经可以信任它们的时候，它们就突然飞跑
逃窜了。所以任何款式的盖子都能关着它们，只要它们不能找到一个足够大小的
洞挤出去。
饲养箱清洁的诀窍
现在我们已经给我们的小恶棍安家了，当你必须知道你还得经常给它们的箱子作
清洁。戴上手套或者在你的手和你的大壁虎之前设置一道屏障，通常我们使用渔
网，用一块硬纸板也同样可以。当它明白你不会给它带来威胁之后，它就会冷静
下来不且不再对你进行恐吓。如果它还朝你张着嘴巴，你就继续使用屏障吧。
不能作为儿童的宠物
我们非常反对把大壁虎作为儿童的宠物。它们容易照顾但是在一买回来的时候肯
定会咬你，而当你被咬后，你就会明白我们为什么叫你别让你的孩子接近它们。
被咬通常不会让你流血，但足以让人们留下深刻的印象。让它们保持温饱，别让
它们咬着你来“提起”它们。
如何安置大壁虎？
基础：饲养箱的最小尺寸应该有10加仑（37.85升），越大越好。要有一个牢固的
盖子，水欧安，还有一个用于躲藏的物体。
改善条件
尽快更换体积更大的饲养箱，这样你的大壁虎有更多活动空间，而你也有更多空
间可以根据自己的喜好进行装饰。它们会很感激你为它们提供房间（应该指躲藏
洞穴），尤其是提供两个，——增加额外的躲藏空间和一些东西给它们爬，一块
加热石，还有一块用于铺在底部的可清洁的地毯（应该指塑料毯）。
躲藏空间
大壁虎是夜行性生物——虽然它们每天24小时都睁着眼睛。它们整个晚上跑来跑
去寻找虫子和幼小的啮齿动物。它们没有眼皮所以需要寻找抵挡过于强烈的光线
的保护。此外在野外它们也可能成为猎物，所以它们也需要地方用于躲避比它们
更大的掠食者——因此它们对躲藏点有强烈的需要。
加热源
很多人在室温下饲养大壁虎，所以我们知道这可行。但是大壁虎更喜欢白天华氏
75－86度（摄氏23.8－30度）、晚上华氏68度（摄氏20度）的温度，——看起来
更好，也活得更长。因为壁虎会躲避强光，所以最好的加热源是加热石和底部加
热装置（应该指热浪板）。
饲养箱地毯
因为它们大部分时间都不会在地面上，所以底材是什么对它们来说区别不大，不
过对你来说就有区别了。饲养箱地毯看起来好看，也容易清洁，而且能保持高湿
度。（NEO注：到底饲养箱地毯用什么材料？我也不清楚，各位看自己合适吧。）
高湿度
在夏季，我们这里的温度和湿度对大壁虎来说是很合适的（指美国当地）。作为
水盘的补充，大壁虎需要每天给它们喷几次水雾以保持它喜欢的环境湿度，或者
也可以在它的水盘里加进一个水族用的气泵和一个冒泡的空气石，这样的话你的
水盘里的水每星期会蒸发掉最少一英寸（2.54厘米）。
食物
大壁虎会吃任何比它们嘴巴小的移动的东西（它们的嘴巴很大……）。大部分壁
虎饲养者都用蟋蟀来喂养它们。它们也很喜欢从你的地下室水渠里跑出来的那些
巨大的美国蟑螂。它们也喜欢纺织娘和蚱蜢。面包虫也行——尤其是那种巨大的
面包虫。有些人喜欢喂它们小老鼠。如果你胆子够大，你可以尝试拿着金鱼的尾
巴来亲自喂食，胆小鬼才会用夹钳。并且因为它们喜欢抬头张开大嘴巴看着你，
你也可以拿小块的柔软的狗粮来直接丢进它们的胃里，不过别喂太多，因为这不
是它们天然的食品。

joannalee

下面的是蜥蜴
第一种绿绿的叫古巴大安乐蜥，是古巴的品种，吃蛐蛐。
第二张是第三张小时侯照的。叫须蜥，是澳大利亚的特产，沙漠中的蜥蜴。
最后一张LG拿的是绿鬣蜥。只吃青菜水果，是典型的素食动物。

中文名称： 松狮蜥／澳洲松狮蜥 英文名称： Bearded dragon, Jew lizard 学名： Pogona spp (Peron, 1807)

原居地：澳洲栖息地： 地栖性 ( 半树栖性 ) ／独居；居于炎热干旱的沙漠、旷野、灌木丛、树林等地
外型特征： 身体粗而扁平，其背部及颈背上覆满了棘状鳞片，体侧的刺有规律地排列至前肢的前方。
体色形态： 由于爬虫繁殖家的努力研究，松狮蜥早已被成功大量人工繁殖，而且还借着个别的筛选，繁殖出一些体色鲜艳的个体，比澳洲野外的祖先更显得多采多姿。以下是其中的一些体色形态：
正常 normal 一般的灰白色，无阴影
纯黄 yellow 全身黄色，有些会带少许青色
纯橙 orange 全身橙色
金红 gold 头部红色并有金色 Highlight
火红 pastel 全身火红色
虎纹 tiger 通常是黄色、橙色、红色，有阴影
沙火 sandfire 全身有阴影
雪白 snow 颜色异常地白，但不是白化病
浅灰 pale 白化品种，部份头部有 Highlight
青绿 green 主要于野外发现，非常罕见
巨型品种 giant german 体长一般达 2 呎，雌性一次产 60 只蛋
寿命： 5 - 10 年
体长比例： ( 身体 ) 1：1 ( 尾巴 )
合适温度：照点40-45 C 日间29-35 C 夜间19-24 C
食物：偏肉食性／虫食性；野外主食昆虫和植物的叶和花。
人工饲养的喂饲食物： 主要喂饲 (>90%) 各种昆虫、植物的叶和花 ( 例如：蒲公英、芥菜等 )、松狮蜥干粮 间中喂饲 (<10%) 初生小鼠、肉类、熟蛋
注意 不要喂饲麦皮虫给幼小的个体，因为麦皮虫的蟹壳质 (Chitin) 是很难消化的。
食欲： 良好
活动时间：日间活动
性情： 温和／活跃；一般不会主动攻击人类，但当牠受到惊吓时，会鼓起喉部同时张大口部，威吓入侵者。鬃狮蜥有强烈的阶级关系，最大、最壮的雄性有优先选择食物和日光浴地点的权力，所以饲养时，最好单独饲养或个体体型不要相差太过悬殊，免得较小只的个体随时处在压力之下而拒食死亡。
行为： 松狮蜥有牠们独有的身体语言沟通方式, 其实牠们是会用身体语言来表达自己的.
挥手 (Arm-waving)挥手是松狮蜥一种最早显见的身体语言，他们的两手之一会在空中打圆形似的。用意多是来舒缓压力，是示意和平的象征。当一群幼小的被放在饲养箱中， 他们可能会互相挥手，示意和平，像说「大家好，我不打架，不要伤害我啊！」。在成年的雌性中，挥手也可能是对雄性求偶的象征。而在体型较小、处于弱势的，也会对较强势的一方挥手求和。
点头 (Head-bobbing / Head-jerking)点头同样也是松狮蜥一种最早显见的身体语言，曾有人以点头来区别牠们的性别，但实际上两性也同样会点头，虽然男性会比女性常作点头。点头是一种保护自己领域的行为，也是一种在繁殖季节中，雄性向雌性求偶的象征。而求偶时，雄性的体色亦更为鲜艳.
伸舌头 (Tongue-tasting / Tongue-flicking)好奇的松狮蜥会对新事物或新同伴伸舌头， 像在舔东西。同样的，伸舌头也可能给予牠们对记应地方，另一种信息，如有没有其它松狮蜥到过这地方，自己又有没有到过呢？ 而又在何时？对于食物方面， 牠们可会对比较熟悉的食物,舔一次就吃，否则，他们会舔三四次才吃，什至不吃呢。对于同伴们，熟悉的舔一次，反之，会同样地舔三四次。繁殖季节中，伸舌头亦表示两性求偶的象征。雌性会对空气伸舌头，雄性也会对空气伸舌头，更会对雌性所行走过的地方及其身体伸舌头去舔呢.

卷尾 (Tail-curling)松狮蜥常会处于一种体态，使其尾巴弯弯向上卷起，像支耳避雷针般。这是一种精神处于警戒的表现 (being alert)，在成年的松狮蜥中，常常可见.鼓起胡须 (The beard)松狮蜥的英文名 bearded dragon，就是从其胡子 (beard) 而改的。当鼓起喉部，喉部会涨大，同时可使其黑化，亦有时可鼓起喉部，而不黑化的。每当牠们受到惊吓，紧张时，都会鼓起喉部并黑化。有些性格比先惹榈模扯魇币补钠鸷聿坎⒑诨亍Ｕ庖彩窍蛲橥牛煨缘囊恢直硐郑蠛佑诘模陀堋复诮哟拱。?/P>
张口 (Mouth-gaping)当牠们受惊吓，紧张，不愉快时，通常张口并同时鼓起及黑化胡须，胡子先黑化，后而鼓起，而这剌激仍然存在时，他们便张口了。同时威吓入侵者时，如看见比自己大的动物，牠们亦会鼓起喉部并黑化，但要留意，一些习惯人手喂食的，当饲养者喂食时，他们也会张口，但并不表示他们有负面的情绪，如他们只放开口而没有太大的幅度也并没有鼓起及黑化喉部，可能只是跟你 say hello 喔。另外，当在太阳或灯具下日照时，牠们也可能会张口散热。
眼神 (Eye contact)当松狮蜥对某事物有兴趣时，他们当然"眼金金"注视。有很少时候，牠对某事物极有兴趣时，他们会侧起一边脸，用其中一只眼注视，然后又侧起另一边脸，及用其另一只眼再看。当遇到有危险的敌人时，如猫狗等，他们会用身体横向对方，用那边一只眼紧紧看守。当两只强壮的相遇，他们会互相对望，再者点头，等动作过后，便会真正攻击了。如强弱相对，弱方就不会作眼神接触，向别处看了.
毒性： 无毒
繁殖：约在 1 - 2 年内达到性成熟阶段，只有最壮的那只雄性有与其它雌**配的权力，所以可采一公配多母的方式进行。首先要缩短日照时间，和降低温度至 16 度，进行冬化约 3 个月，然后在天气回暖时再逐渐调回平时饲养的环境。松狮蜥生理上以为春天到了即会开始进行交配行为，交配后约 25 - 28 天，怀孕的母蜥会在砂中挖洞，分几次产卵，共可产下约 15 - 48 个蛋。蛋可用人工的方式孵化，温度控制在 27 - 28 度，孵化期约 60 天。
性别辨认： 约 4 - 5 个月或更大的较明显，雄性在泄殖孔后连接尾部的地方两边各有凸起，雌性就一边位于中间。
保存状况： 一般；
原产于澳洲，但因澳洲政府严格限制原产爬虫类的出口，因此目前市面上所看到的松狮蜥，都是在澳洲政府立下禁令前以某种方法运输至欧美等地的个体所繁殖出来的后代。
饲养难度：低
--初学者可尝试被喻为最佳宠物蜥蜴之一，近年来在宠物市场上是最普遍的蜥蜴之一，由于大量人工繁殖，现在的价格已比早年前调低了很多。牠们性格温驯，体型适中，亦容易饲养，很少有进食问题，亦通常早已适应人工饲养环境与及人的触摸，安然付在人的膊头或手臂上。一般饲养上是容易的，唯一较需要注意的是保持较高的温度及低湿度，也要注意防止过肥情况出现。在宠物市场上 P. vitticeps 是最常见的品种，约占 95% , P. henrylawsoni 也偶尔可见 , P. barbata 则较少出现，而其余的几种则非常少见。饲养的环境当然是越大越好，并须为炎热干燥，但也要有阴凉处，产生温度差距，让牠们可以自己选择适合的温度活动或休息，也要注意通风。由于本种属半树栖性，因此须要放置粗大横放的石头或树干，在角落可以放置一个浅水碟，成为供应饮水的地方。铺底物料可用沙石、爬虫砂、核桃木垫屑等 ( 细小的可用白纸铺底，以免误吞沙石阻塞肠道 ) 如果是要繁殖用，底砂可能要厚达 20 cm 让雌蜥挖洞产卵。本种有强烈的阶级，最强壮的雄性有优先选择食物和日光浴地点的权力，如有不服从者，甚至会以武力解决，点头、挥手、鞭尾等动作过后，便会真正攻击，把对方的尾部或背部咬住不放。
所以饲养时，最好单独饲养或个体体型不要相差太过悬殊，免得较小的个体受伤或长期处在压力之下而拒食死亡。

joannalee

第一种叫怀特，也是澳大利亚的动物，吃蛐蛐，很可爱的，脚掌就像橡皮泥一样。身上也特别的光华。
第二种叫角蛙，是南美的小东西。我们是从一毛钱硬币那么大开始养的。它只吃小白鼠。
第三个就不用说了，是乌龟。:

角蛙的基本饲养
1 饲养环境
  角蛙的饲养大约需要70% 的适度
  保持水分的主要是底材来完成的
  国外使用的一般是已经按比例搭配好的无菌土
  但土收拾起来很麻烦，不好管理，比较合适的是水苔。
水苔需要经过多次的清洗，最好用热水烫一下，然后拧干，再用凉水浸泡拧干两遍，直到感觉里边的灰尘和土等杂质都已经洗出来了，才可以入缸，不要太湿（往下滴水那种），感觉这水苔含水就好。水苔铺约5CM厚度的量。
   缸的大小基本一个30X15的缸可以满足一只成体角蛙的饲养了。如果超过35Cm高可以不加盖子。
台湾爬友角蛙爸爸的饲养缸，水苔添加的厚度，湿度，都是值得参考的。这样的箱子每两道到三天喷一次水保持适当湿度即可。
  注意：水苔下边不要积水，水苔更换清洗的时间大约是每月一次到两次。要加一个浅水盆进去。
  整个整理箱的最佳温度控制在22~28度之间，最低温度在20度以上（这个温度已经不能保持健康），最高温度在30度左右（亦不能保证健康）。
2 食物
   食物的选择以合适为准，不要死撑。
   3~5Cm的角蛙苗子，主推的食物是小蟋蟀和缸褪过皮的面包虫，兼喂小鱼（2CM左右的小饲料鱼）。大小以相当于角蛙头的宽度为准，一次两到三只，每周两次。时间最好间隔3天，如周一一次，周四一次。
   6~8Cm的亚成体，主推的食物是蟋蟀的成体，大麦虫，饲料鱼和泥鳅（5CM左右），刚刚出生的无毛乳鼠，小蛙和各种大小合适的昆虫（如蚂蚱，蝈蝈等）每周两次，如果喂蝈蝈等体型较大的，每次吃一只，较小的可以两到三只。注意这时候要保持食物多样性。
   9~12Cm的成体，主要的食物是蟋蟀的成体，大麦虫，大的泥鳅和饲料鱼（7Cm左右），有毛的乳鼠（体型大小合适），大的蝈蝈等昆虫。每周可以三次喂食。
   12Cm以上的成体，食物同上，每次可以加量一些。
   采用把角蛙拿到另一个单独环境（例如一个空盆子和饭盒，里边只有它和食物）里喂食可以保证你能掌握它的生活规律，也可以保证它不会吃下水苔等不能消化的物质。虽然这需要他进行一定时间的适应，有的个体也许还不能接受，但大部分个体是可以这样的。吃完后再把它放回饲养箱内。
   主要喂食的时间在傍晚，但进食之后的温度，最好保持在25~27左右，不要打扰他，根据个体大小的不同，幼体大约1~3天，成体大约3~4天排泄。排泄时他会拉在窝里，用镊子挟出即可。
   角蛙是饱足感很弱的动物，他们会不停地吃，所以，尽量以8分饱为好。
   引用台湾爬友角蛙爸爸的话：
“野生的角蛙 在野外是不常有食物可以吃的
從這點  能觀察出他最少需要多少食物才能維持生命
因此  我們可以模擬野外的進食模式 ~ 少量
同時調調理理他的生理模式~ 定時
組成一套健康進食模式 ~ 少量定時
食慾的來源  就是飢餓感
平常必須保持食慾 角蛙食慾旺盛 排泄正常才會健康”
   其他营养成分的补充：
   可以使用一些合适蛙类的爬虫营养品，如钙粉混在蟋蟀身上这样补充，每月或两个月一次即可。
   每隔一周要用温水泡一次澡，让它游一游泳，但不要吓到它。
   个人感觉UVA和UVB不是必要的，如果想加可以使用UVB2.0，每周喂食后开放，促进吸收。

joannalee

懒猴 前几天刚刚去世
动作缓慢所以叫懒猴~
还分小懒和大懒，偶家的是大懒，小懒长的比它小而且比它还要瘦，偶觉得没有大的好玩。
黄金蟒，是缅甸蟒的白化品种。人工繁殖出来的。前几天也刚去世一条~~

缅蟒(Python molurus bivittatus)是遍布亚洲东南包括缅甸，泰国，越南，中国南方和印度尼西亚的本土品种。直到缅蟒被捕获并在美国和欧洲进行繁殖。这种蟒因数量受到威胁而得到当地人的保护，并且被列入了附录2（濒危物种国际贸易协定）。所有巨大的蟒（包括印度蟒，非洲岩蟒和网纹蟒）都有被大批屠杀的记录，它们异域风格的皮用被国际时装工业所收购。出口幼蛇做为宠物进行买卖，它们的血和胆汁习惯性的被用于民间制药在一些部落里。如果你确定你要买一只缅蟒的话，那就买那些人工繁殖的。
缅蟒，像所有的蟒一样，吃多种多样的食物，包括野生的两栖动物，蜥蜴，其它的蛇，鸟或者哺乳动物。在人工饲养环境下，它们应该喂食活着的老鼠，田鼠和兔子。你可以在宠物店或者从私人繁殖者及爬虫供货商那里买到这些活的食物。这些动物应该是干净而有活力的，健康的，经过良好饲养的，并且您能总发现使用仁道的安乐死方法的来源。如果你住在乡村，你总能发现的散养的鸡，养鸡场和孵化所卖来的小鸡应该被完全避免喂食，以免沙门氏菌给你带来麻烦。绝不要喂您的蛇从野外抓来的动物。野生的啮齿类及其它动物身体上携带着多种多样的寄生虫和病菌，总有几种是你的蛇不能免疫的。如果你不能买到合格的食物，你就不要养蛇。
温度范围
适当的温度是保证你的蛇健康成长的基本因素。必须保证箱子里的空气温度全天维持在85－88华氏摄氏度（即29.4－31.1摄氏度）之间。能照到太阳的情况下可以保持在90华氏度（32.2摄氏度）。在夜间，空气温度不得低于78－80华氏度（25.5－26.6摄氏度）。爬虫专用加热垫可以人为的提升空气温度大概20华氏度（6.6摄氏度），你可以把它用在箱子内。这些加热垫可以用胶粘在你的箱子玻璃上（可惜的是，当你给你的蛇换更大的箱子时，这些加热垫可不是那么容易就能从旧箱子里被拿出来并继续使用的）。人用的加热毯，你可以很容易的在药店和超市买到，这些也是可以用的。这些加热毯有高，中，低档可以选择，你可以把它用在你的箱子底下或者箱子里。你也可以用白炽灯泡通过瓷和金属的反射板来给需要必要温度的区域提供额外的热量。所有的灯必须是被适当遮蔽的，以防止蛇被烫伤。灯每天至少关闭12－14个小时以便仿真自然的光周期。如果你的蛇总是处在灯照的情况下，它很容易就精神紧张，容易生病。如果你不能用发光的灯来保持温度的话，你必须用其它无光的发热体和暗光灯来达到保温的作用。所有的蟒都是很容易被烫伤的，介于这个原因，热岩石不能被使用。你必须买两个温度计，一个放在箱子里比较凉一些的地方，另一个放在温暖的方。不要觉得温度差不多就成，你这样做的最终结果是你的蛇由于过冷而不能进行消化。当你的蛇再大一些，你可以买个大些的毯子，一个大硬垫给它。你甚至可以买一个自动控温计来更好的控制温度。
特殊照明
没有需要的专用特殊照明工具。日间你箱子里可以用一支普通的白炽灯泡，夜间可以用一个适当的红色，蓝色或者夜行性爬虫专用灯。爬虫不需要B形紫外线。请确定你的爬虫不会直接接触到灯泡。如果它们爬到荧光灯管支架上，它们也许从灯孔爬出去或者会打破灯泡――这是一种奢侈的潜在的致命事故。
食物
允许你的蛇花一周至两周来熟悉它的新环境。你的刚孵化出来的小蛇（长度不超过22英寸）需要那种刚出生一周到10天左右大的小乳鼠。小尺寸的蛇需要小老鼠，长大一些的蟒可以喂食没有死的大老鼠。单凭经验来说，你喂蛇的食物不能超过蛇本身的宽度太多。当缅蟒（当它们来到放在箱子里的食物面前的时候，大多数蟒的食欲就像无底洞）常常开心地进食比它身体尺寸大许多的猎物时，它通常会吐出一些猎物的部分在接下来的一天或几天以后――这并不是什么怪现象。如果你没有给蛇强制喂食的任何经验的话，你最好不要在没有指导的情况下自己去做。这种做法很容易把你的蟒喂得太饱，不管它们是不是需要食物。明智一点――你过度喂食的结果将是不久以后的一条肥大的蟒。适度的喂食可以保证蟒的健康，不会肥胖。
水
无论何时，请提供给你的蛇一碗干净的淡水。你的蟒需要这碗水来喝，泡澡或者通便。请记住随时保证水的清洁是必须的。你的碗必须足够大到你的蟒可以在褪皮之前全身浸泡。当你的蛇太大了以后你可以换个适当尺寸的浴盆，让你的蛇可以在这个安全的浴池里放心的褪皮和沐浴。

joannalee

红玫瑰是蜘蛛里最温顺的品种之一。在阳光下，它的身体是粉红色的，虽然有毒，但是如果不招惹它，它是不会咬人的。
蝎子叫帝王蝎，在验钞灯下它是荧光的，也有毒，如果方法拿对了，也不会咬人的。
他们都吃蛐蛐

通常说的毛蜘蛛属于Theraphosidae捕鸟蛛科,是比较原始的一科。至今已被发现的约有830多种。捕鸟蜘为原疣亚目种类，单眼集中于头胸部上方，与其他原疣亚目最大不同为其步脚具步端毛束。
捕鸟蛛科共分了14个亚科(sub family):
  Acanthopelminae  
  Aviculariinae
  Eumenophorinae
  Harpactirinae
  Ischnocolinae incertea sedis
  Ischnocolnae
  Ornithoctoninae
  Poecilotheriinae
  Selenocosmiinae  
  Selenogyrinae  
  Spelopelminae  
  Stromatopelminae
  Theraphosinae
  Thrigmopoeinae
  在宠物市场上的,大多数是Theraphosinae, Aviculariinae, Harpactirinae, Poecilotheriinae, Ornithoctoninae及Eumenophorinae。香港的店铺大约有50余种毛蜘蛛售卖,而在美州及欧洲比香港所卖的多一至两倍。
  毛蜘蛛普遍被英文译成Tarantula（塔兰图拉）,但其原意是狼蛛的意思。因当时欧洲人误会了毛蜘蛛是狼蛛（狼蛛科Lycosidae为另一科）,所以塔兰图拉（Tarantula）现今已成为毛蜘蛛的另一个名字。
  毛蜘蛛的体型在蜘蛛目中为中到大型，体型最小的Cyriocosmus leetzi足展也有3cm，体型最大的亚马逊食鸟Theraphosa blondi足展可超过20cm。
  毛蜘蛛主要分为两大类,分別是树栖型及地栖型:
  树栖型:
  树栖型蜘蛛是生活在树上,墙角等垂直的地方。它们很喜用丝筑巢,它们的巢穴大多是成圆形的管道,而且成"U"字型,它们会结上很多层很厚的丝,而这张丝床用途大多是栖息及蜕皮时用。树蜘蛛身手很敏捷,身形修长及平坦,而所有树蜘蛛是不会踢毛的,它们防御的方法有三种,射出排泄物,以攻势姿态对着入侵者及不速之客,最后的方法便是快速逃走。因树上生活的关系,所有树蜘蛛的寿命及生长速度比地栖性的蜘蛛较短,而身体长度也比地蜘蛛较为短。市面上普遍的树蜘蛛有,粉红脚亚科(Aviculariinae)及华丽雨林亚科(Poecilotheriinae)。
  地栖型:
  地蜘蛛通常会再分为两类,一类会挖洞做巢,而另一类是不会做巢的,只会找一些地洞(通常是一些蛇穴,鼠穴或是其他蜘蛛挖好的洞穴,如食鸟蜘蛛便是)。它们也会用丝布置自己的洞穴，用以防止地面的潮湿发霉、蚂蚁等小入侵者，在退皮期间它们会用丝封住洞口以保护自己脆弱的新身体。
  因是穴居的关系,它们只会在巢外附近的地方捕食,而母体是会终身住在自己的洞穴,雄性因要找雌**配,所以会弃掉自己的巢穴寻找雌性。
  地栖蜘蛛的防御方法也不外乎三种,因它们是不会轻易放弃自己的巢,所以它们会踢毛(南美蜘蛛才会)、二是摆出攻击姿态驱赶敌人、三如不奏效当然只能快速躲回巢中。市面上的地蜘蛛有很多种,如南美蜘蛛(Theraphosinae亚科), 亚洲地老虎(Ornithoctoninae & Selenogyrinae亚科)及非洲大陆的巴布(Eumenophorinae & Harpactirinae亚科)。
  除了用以上不同的生活方式分辨毛蜘蛛外, 不同的产地也是区别毛蜘蛛的方法。生活在美洲大陆的全是新世界品种(New World Species) ,而生活在美洲以外的则全被称为旧世界品种(Old World Species)。
  先说说新世界品种,新世界的地蜘蛛会踢毛,而树蜘蛛则会射出排泄物來作防御。养美洲蜘蛛的人都会知道美洲蜘蛛的肚毛很长,原因是它们以后腿踢出肚毛,而那些毛是可以令哺乳动物产生反映,如毛吹进眼睛会使眼睛红肿而短暂失明，进入呼吸道会引起喷嚏呼吸困难，还会使皮肤有刺痛感。树蜘蛛虽不踢毛,但尾部射出的排泄物也可令哺乳动物产生敏感。
  美洲普遍的属种如下,
  Acanthosucrria  Aphonopelma  Avicularia  Brachypelma  Grommostola  Pamphobeteus  Psalmopoeus  Theraphosa
  除了美洲外,所有地区的品种也是旧世界蜘蛛。在不同地方的旧世界蜘蛛都会有代表性的称号。
  亚洲地老虎(Earthtiger),它们的身上(尾部)带有老虎间纹,而且老虎是亚洲有代表性的动物,所以国外的人有称亚洲毛蜘蛛为地老虎。
  非洲巴布(Baboon Spider)的由来也是因为巴布,即是狒狒。所有的非洲毛蜘蛛也是非常凶猛,有如狒狒般(狒狒也是很凶恶的动物),所以当地土人称毛蜘蛛为狒狒蜘蛛(巴布)。巴布的品种很广泛,众所周知的品种有,帝王巴布Citharischius crawshay,, 角巴布Ceratogyrus species, 非洲红/黑/啡巴布Hysterocrates species及橙巴布Pterinochilus species。




帝王蝎:
原居地:非洲的的部和西部.具体划分:贝宁,查德,刚果,赤道几内亚,俄力特里亚,埃塞俄比亚,加彭,甘比利亚,苏丹等地.
栖息:帝王蝎属于非洲热带雨林中的蝎种,是野外地栖息的.来自湿润的雨林和草原
体长:25~30CM(目前世界上最大的蝎种)
生长速度:VERY!VERY!慢!
TOP1:饲养温度:至少保持在20~30度(20度以下帝王岁可勉强接受,但寿命会大大折损)28~35度最合适(35度高温适宜用在促进成熟的蝎种交配方面,此法用于春秋季节最合适!)
TOP2:饲养湿度:最合适:60%~70%.用电动和手动的的制雾器皆可,只要是能均匀喷洒水份,喷洒时间长短根据蝎体大小和底材质地而决定:一般幼蝎1~2天一次,成体和半成体2~3天一次.只要底材表面湿润即可,小石子最垫材的话可以再湿些.如果是单选木块,用水苔即可,无须喷洒一面发霉.
TOP3:选择的底材:沙,沙砾,泥土,(不含化肥)苔藓,树皮,木块.说起来就这么多可用法大不相同:新手适宜用小石子和沙砾(1,选用土壤难度系数比较大无法确定是否无化肥等化学物质,而且如果饲主的工作比较忙,很容易发生土壤霉变的现象(此时若不即使更换,后患无穷哦!)2,那有人会提议木块也不错啊!如果不是宠物店专售的,多多少少也会含有特殊的气味,如上了松香的木块.所以买来要先用热水泡一泡,定期随换.而且最好成绩用旧牙刷清洗.其实底材如果不含有什么化学原料可以保湿有没有异味都可以,但要想到它们会不会误食垫材.

joannalee

接下来的是蛇
也是我和老公的最爱。
第一种是沙蟒，之所以叫沙蟒，是因为它们喜欢在沙子里呆着。亚洲地区的沙漠里会非常常见。虽然长的像肉肠，但是也算是很温顺的家伙哦。
第二种是球蟒，当它们害怕的时候会成一个球形攒起来。
以上都是体型小的蟒蛇。他们都吃小白鼠和小金丝熊
再补一张大绿鬣的PP
前两天刚刚照的。身体加尾巴有1.5M左右。

绿鬣蜥（Green Iguana），原产于墨西哥,中美洲和南美洲。根据台湾邱新育医师介绍，绿鬣蜥的饲养与管理经验如下：绿鬣蜥醒着的时候大多在做二件事：找食物,吃食物,找个温暖的地方消化食物。尾巴很容易断掉，所以不可以只抓他们的尾巴。 健康的绿鬣蜥皮肤平滑干净,有光泽,警觉性强,脚会撑起来,生病或饲养不当的则皮肤松垮,四肢肿胀,精神差,站不起来或无力。
最大体长150-210公分
　　最大体重 6.8-8.2公斤
　　性成熟 3-6年
　　最长寿命 25年
　　平均寿命 10-15年
　　五岁大时就会表现出季节性的攻击性,公母都一样,不让人碰,公的甚至会持续半年之久,这时候最好提供他们一个大一点的空间。野生的绿鬣蜥是绝对的素食者,吃植物,树叶,树干,花等,人工饲养的环境下可以给嫩桑葚叶,玫瑰花瓣,胡荽叶,芥菜叶,蒲公英叶,波菜,甘蓝菜,切碎的青豌豆,每周给一次加了樱桃酱味的豆腐以补充钙质,水果不要给太多,幼年绿鬣蜥（体长少于60公分）,每天喂二次，超过90公分的则一天喂一次,商品化的绿鬣蜥饲料少给。
　　环境的温度要有变化,适当的温度变化可以刺激消化和营养的吸收,增强免疫能力,抵抗感染,白天温度约为30-32,可以用热垫,热点处要有35-40.5度,可以用灯泡,晚上的基本温度为24-27度,睡觉时要保持黑暗以维持生理节奏,所以晚上不要用灯泡保温 。
　　只要温度高于27度,每天都必须暴露在直接的日光照射下(不可透过玻璃),钙质和维生素D3才可以被身体利用,不然就必须使用人工紫外线灯管。
主要注意事项：
　　1.给新鲜优质无农药或杀虫剂的蔬菜,深绿色为佳
　　2.必须提供特定蔬菜的叶子或花
　　3.随时要有干净新鲜的水
　　4.每天要暴露在新鲜的空气和阳光下
　　5.注意环境的温度
　　6.幼年绿鬣蜥需要较高的湿度
　　7.如果使用人工垫子,要保持干净,每周至少要消毒二次
　　8.居住地点要选择安静处
　　9.空间愈大愈好
　　10.住处要干净,稳固,安全,容易清理
　　11.使用无毒性且坚固的材质
　　12.内要有可供躲藏的盒子或洞穴
　　13.下铺容易清理的垫料,例如厚纸
　　14.要有一些无毒的树枝供其攀爬休息
　　15.避免低温<24度或高温>40度
　　16.不要接触到太小或尖锐的砂石,以免误食
　　17.不可接触烟草或香烟的烟（二手烟）
　　18.不可接触杀虫剂,油漆,建筑物材料,清洁剂等
　　19.避免接触狗猫和小孩
　　20.避免接触木屑,玉米穗,沙子,含有铅或锌的东西


Python regius
球蟒
英文名:BALL PYTHON  ROYAL PYTHON
成体长度;90---150CM
简介:分布于非洲中部,西部的小型蟒蛇. 一般栖息于森林,热带草原与丛林的交界处.虽然不属于树栖性蛇类,但还是经常会在树上活动或休息.活动时间一般在黄昏及晚上. 性情非常温和,不过野生的个体会有些神经质. 颜色以黑色为底, 布满土黄色的不规则圆形花纹.一般幼蛇的体色会比成蛇来得较为鲜明.
颜色鲜艳而性情温又和的球蟒,无疑是现在世界上最广泛被饲养作为宠物蛇类之一, 价格在蟒蛇中也不算高,是很多新手的入门选择. 然而,关于球蟒是否适合新手饲养,现在仍有争论.有的报道指出球蟒胆小且容易拒食,不适合新手, 有的则指出他体型适中,性情温和,是新手的一个不错的选择.本人的观点是:只要是人工繁殖的个体, 饲养新手在不过度把玩的情况下,仍是可以一试的!!!毕竟此蛇的饲养实际上并不困难.
选择的注意事项:购买球蟒, 在选择时需特别留意,尽量避免购买野生的个体,虽然人工繁殖的球蟒会略贵一点, 但野生的个体由于神经质,体内寄生虫等问题很可能会拒食,而且会破坏生态平衡(球蟒在野外数量已经有锐减的趋势),不可不慎重考虑.如何辨别野生和人工繁殖的个体呢?一般来说,市面上野生的个体会有些神经质,遇人时很容易缩成球状, 体型较细而且个体较大(多为成体或亚成体),仔细看有时会看出这样那样的毛病(如扁虱,由于脱水而导致蛇皮起皱....).而人工繁殖的很多都是幼体,不怎么怕人,体型粗壮而且饱满, 皮肤也极少有扁虱等寄生虫.
饲养环境: 实际上,球蟒是栖息于热带草原---干燥森林的品种,而不像一些报道所说的居住于热带雨林,所以不要求很高的湿度.当然,如果空气太干也不好.普通的饲养者在的环境的设置上应力求简洁且容易打理.除非你有很充足的时间和耐心打扫,否则最好不要把饲养箱布置成一个复杂又充满潜在卫生死角的环境.也不要想在箱里种什么花草或铺泥土(或许有人会觉得更自然,但球蟒可不会这么觉得),因为不仅难以管理,还会引入些让人讨厌的害虫.其实只要以报纸为底材,一盆饮用水,一块可供攀爬或蜕皮的栖木(一定要大到蛇没有力气移动,还需要一定的高度),一些胆小的个体或许需要一个隐蔽处,这样的环境对球蟒来说已经是很理想了,为了保持环境和食用水的清洁,必须隔两三天换一次水,以及在排泄后及时更换底材.
适合温度: 球蟒栖息于热带地区,所以最适合的温度为25---32度, 在中国,绝大多数的饲主和它们饲养的蛇在冬季都会面临温度上的问题(注意:球蟒不适合冬眠). 现在市面上的加温用品可谓琳琅满目,饲主需根据自己的饲养环境选择不同的的加热用具.在使用的过程中,要注意的是加热石不可直接接触蛇体,应用毛巾将其整块包住,否则蛇会被烫伤. 同样的,灯炮也不可以放在蛇能接触到的地方,使用这些加热用具的时候,往往会导致空气过于干燥,要十分留意.在天气冷的时候,必须减少喂食的次数,还有绝对禁止将蛇抓出来把玩.

joannalee

最后的是我家最大的动物——缅甸蟒
现在它身长3米左右。还能继续长哦~
是从小拇指这么细开始养起的，已经养了5年了。
挎在脖子上，它还真的很重。而且好象还勒了我一下。
他一顿能吃掉7只兔子~~~
因为这是公的所以要比同龄母蛇要小很多。一般要是母蛇到5岁了，应该差不多要5米左右~
这个就是上面黄金蟒的原版~

poolka

a ~~~你终于来拉???

再看一次还是很赞叹啊~我本来很害怕蛇的,但你家的球蟒真的很可爱D~~

如果帖子再多点介绍内容就可以加个精了~~

shallyhua

老看楼主宰相册班子里
来这里才更符合主题阿，哈哈

支持支持

shuicaomm

:eek: 好厉害的MM啊。家里好像动物园一样哦。

joannalee

接第一楼
七、绒鼠的常见病
绒鼠的常见病中，也有许多传染病，这些传染病大都是毛皮动物共患的几种常见的而且很重要的几种传染病，已在海狸鼠一章中比较详细的介绍过，请参考海狸鼠的传染病防治办法进行防治，本章不再重复。现仅就绒鼠的一般常发病做一简略介绍。
1.门齿过长
和海狸鼠一样，门齿因缺乏经常磨牙的软木块、浮石等而生长过长，影响咀嚼而停食、瘦弱，甚至饿死。要及时用骨钳或花木剪将过长的部分剪断，并用消炎药水擦洗干净红肿的唇部，连续处置3天。
2.喉梗阻
吃了大块的饲料或其他异物，造成吞咽困难，绒鼠又很难把吃进口腔中的食物吐出来，所以容易造成喉梗阻。小块的食物梗阻后，绒鼠表现跳动不安，常做出伸脖吞咽的动作，并伴有咳声。主要症状是呼吸加快或呼吸困难，常常很快发生窒息，眼充血，四肢不能站立，直至死亡。因此，不要随便给绒鼠较硬或带硬壳的饲料，如松籽和大粒的豆类等，轻度的梗阻，可立刻滴喂植物油润滑食道，使食物咽入胃内，严重的梗阻往往来不及采取措施就窒息死亡了。
3.卡他性胃炎
胃粘膜表层发生的炎症，主要是由于配合饲料中谷物饲料比例过大，缺乏粗纤维；饲喂不易消化的食物；突然改变饲料的品种；给可口的饲料过多而引起的暴食；或发生胃臌胀等引起的卡他性炎症。误食泥沙、饮不洁的水或吃发霉变质的被农药污染的饲料也可引起胃卡他。这种病常常是急性发作，突然发病，精神不振，痛苦不堪，食欲减退或拒食。慢性的表现为食欲减退，中等程度的便秘，逐渐消瘦，体重减轻，流涎，下唇和两口角粘湿,被毛常被缠结。急性胃卡他，应停喂1～2天，用软饲料代替颗粒料，加喂鲜嫩青饲料，以葡萄鲜牛奶为饮料，内服氢氧化铝凝胶2-3亳升。慢性的主要是改善饲养管理，药物治疗，效果不大。
4.便秘
便秘主要是饲料不当引起消化道的运动减弱、肠肌营养不良造成，饲养环境不安静，造成神经干扰也会使消化道运动不正常而发生便秘。绒鼠发生便秘时，轻度的没有明显症状，只是粪粒形状稍变小，粪粒中多无气孔，颜色较深。重的排粪明显减少或停止，粪粒很小，干而硬。患鼠停食也不喝水，蹲在一处，懒得动弹，有拱背现象和疼痛状，精神不振，眼闭合。长期便秘的逐渐消瘦，体重下降十分明显。治疗时除调整配料外，可采取用下列药物治疗：2%的液体石腊或软肥皂水口服或直肠灌注，每次5～15毫升；10%～15%的热植物油和水的混合液口服或灌肠，每次5～15毫升；用开塞露直肠注入也可促进排粪。
5.肠梗阻
便秘加重可造成肠梗阻。绒鼠中有的鼠患食毛症，由于这些鼠吃毛，在消化道中形成毛球而发生梗阻。另外，食物中粗纤维含量甚多，或用大量的抗生素治疗疾病，造成肠道中微生物消化粗纤维的能力降低也会引起便秘，继发为肠梗阻。因此，尽量少用或不用广谱抗生素，用磺胺类药物进行消炎比较安全。肠梗阻病的先期症状就是便秘，突然以急性症状发生肠梗阻的较少，所以表现为便秘的一切症状。病鼠迅速脱水，眼球深陷。腹部常有轻微臌胀，腹部常可摸到坚硬的粪块。病鼠表现腹痛，前肢伸向前方，腹部着地而卧，重的仰面朝天躺着，四肢蜷缩。以十二指肠梗阻病势最为明显。
防治措施：出现便秘后就要高度警惕，尽全力排除便秘，防止继发肠梗阻。当肠梗阻已经形成时，治疗则以通便为主，若使用油类通便不能奏效，可试用10%～20%硫酸钠或用软肥皂水深部灌肠，配合泻剂，对轻度肠梗阻有效。重症肠梗阻，其肠已发炎或坏死的，使用泻剂不仅无效，反而有致肠破裂穿孔的危险，必要时可实行手术治疗。
6.肠扭转和肠套叠
在配种过程中相互追逐、打架时，在剧烈运动时突然发生此病。该病一经发生，会剧烈疼痛，四肢、全身发抖，不能站立，有时“吱吱”的叫，严重的造成死亡。解剖观察时，能直接发现扭转的或套叠的肠管，粘膜急度出血，伴有出血现象。由于这种病来得急，死得快，往往来不及采取措施，病鼠就已死亡。抢救时，采取人工捋顺肠管，对有的病鼠可以奏效。
7.维生素缺乏症
各种营养缺乏症，都是因为配备饲料时的缺陷造成的，应以预防为主，治疗为辅。维生素缺乏症中常见的有维生素A和B1缺乏症。维生素A缺乏时，病鼠常患角质化皮炎，呼吸道容易感染疾病，繁殖性能下降或不育，明显的干眼病或夜盲症。病鼠常表现为眼睛不精神，呈云雾状，体毛无光泽，无弹性，体重下降。公鼠的配种率明显下降，性行为消失，母鼠休情期延长或不发情，孕鼠怀孕中断，胎儿吸收或流产。仔鼠缺乏维生素A时，体瘦弱难以成活或瞎眼。每天每只补给病鼠维生素A100国际单位，1周后通过饲料适当补给。维生素B1缺乏时，绒鼠的运动不能协调，神经质，易兴奋，典型症状是抽搐，四肢和躯体突然痉挛，一段痉挛发生后又可正常活动，但继续发展下去，会造成死亡。治疗时应服大剂量的维生素B1，连续服2～4周，每天每只投药量为10毫克。
8.钙磷代谢失调
饲料中缺乏钙和磷，或钙磷比例不当，或饲料中缺乏维生素D，都能发生钙磷代谢失调。这种病的典型症状是全身肌肉突然痉挛，与维生素B1缺乏症所发生的痉挛很相似，但这种病的痉挛多出现在摄食前后，重要区别在于这种病造成的痉挛不出现摇摆，患鼠腹贴笼底，四肢僵直，前肢伸向前方，头向后背。治疗措施：饲料中增加钙磷的含量，调整好钙磷的比例和维生素D的含量。或用葡萄糖钙肌肉注射，每天1次，每次1～1.5毫升，连续注射3～5天。
9.掉毛症
绒鼠皮毛珍贵，掉毛是一大损失，且掉毛症又是经常会发生的。绒鼠的掉毛原因有两方面：一是因为饲料中不饱和脂肪酸缺乏，二是绒鼠易激动，神经性的掉毛。掉毛后的皮张就会失去其制裘皮的价值。症状往往两者搅在一起，常常是神经性掉毛为主。此病无论是在笼中活动，还是人工添食加水等活动时，病鼠均零散掉毛，或者成撮成块地掉毛，笼中可见到处都是残毛，严重的皮肤裸露，呈角质化和癣状。这种病鼠不能参加繁殖。口服或饲料中添加不饱和脂肪酸，随配随喂，最好不过夜。日给亚油酸2丸，连续3～5天，可收到一定效果。

joannalee

Post by shallyhua
老看楼主宰相册班子里
来这里才更符合主题阿，哈哈

支持支持

谢谢MM的支持！等回头偶把变色龙买了之后，就上PP

shuicaomm

呵呵，给你加精喽。

joannalee

Post by shuicaomm
呵呵，给你加精喽。

谢谢斑竹哦！