扫盲帖。。超全的摄影基础知识！！

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4. DC名词解释
1.ae锁

　　ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
　　使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。

2.ccd

　　中文译为"电子耦合组件"(charged coupled device)，它就像传诚嗷牡灼谎歉杏庀叩牡缏纷爸茫憧梢越胂蟪梢豢趴盼⑿〉母杏αＷ樱搪诠庋Ь低泛蠓剑惫庀哂胪枷翊泳低吠腹⑼渡涞絚cd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。

3.cmos

　　comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为"互补金属氧化物半导体"

4.dpof

　　dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。

5.exif

　　所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。

6.exif 2.2

　　exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。

7.ptp

　　ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。

　　ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。

　　当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。

8.tiff格式

　　tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式

9.wave

　　这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。

10.图片传输协议

　　图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。

11.图像储存格式

　　由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff檔，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。

　　tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。
12.无损和有损压缩

　　无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。

　　无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。

13.gt镜头

　　gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。

14.蔡司镜头

　　即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头

15.广角镜

　　即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。

16.iesp自动聚焦

　　iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。

17.变焦

　　镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。

18.光学变焦

　　是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。

19.数字变焦

　　即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用"插值"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。

20.智能变焦

　　全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。

21.程序式自动曝光

　　程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。

22.超焦距

　　由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，"清晰"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
23.插值

　　插值（interpolation），有时也称为“重置样本”，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。

24.超级had图像传感器

　　内置应用"super hole accumulation diode(had)"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。

25.ttl测光

　　即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。

26.iso感光值

　　iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。

27.存储介质

　　图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。

28.cf闪存卡

　　一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。

cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。

29.sm闪存卡

　　即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。

30.memory stick duo

　　memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。

31.优卡

　　优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。

32.数字胶卷

　　数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。
33.pc卡转换器

　　一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。

34.irda红外接口

　　irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。

35.lcd取景

　　这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。

36.lcd取景器

　　即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。

37.oled

　　为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。

　　与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。

38.ttl单反式取景

　　这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。

39.电子取景

　　电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。

40.光学取景器

　　传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。

41.普通光学取景

　　这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。

42.多重测光模式

　　配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。
43.包围式曝光

　　包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。

44.预闪曝光

　　特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。


45.防红眼功能

　　指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。

46.防手震功能

　　数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。

47.超级红外线夜摄功能

　　sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。

　　红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。

48.自动省电功能

　　如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。

49.定焦相机

　　是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的"傻瓜"相机要比同档价格的变焦"傻瓜"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。

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50.变焦相机

　　简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦"傻瓜"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。

51.单反相机

　　单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。

52.数码相机

　　数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。

53.红眼

　　"红眼"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。

54.对比度

　　对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。55.白平衡

　　即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。

56.分辨率

　　用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。

　　通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。

　　ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（p）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。

57.感光度

　　感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。

　　用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。

58.光圈

　　光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。

　　光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径

　　从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:

f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64

　　这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。

59.光圈及快门优先

　　进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。

60.光圈先决曝光模式

　　由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上’ａ’字母来代表光圈先决模式（见图四）。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。

　　由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。

61.焦距

　　如果你在相机的英文规格书上看过"f ="，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如

　　"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。

　　"可对焦范围"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为"从某公分到无限远"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。

62.景深

　　在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为"清晰"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。

63.环形光灯

　　环形闪光灯是直接安装在相机镜头上，发光管呈环形的一种灯具，功率较小，多配有效果灯，光线均匀没有阴影，非常适合微距摄影，在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中，由于被摄体和距离镜头很近，普通闪光灯会产生浓重的阴影，曝光量也不容易控制，这时候常常用到环形闪光灯。

64.镜间焦平面快门

　　镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点：首先，因为焦平面快门是装在相机机身里，而不是装在镜头里，这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分，因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的曝光结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。

65.镜头的mtf

　　镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力，mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳，但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品，尤其是非专业机型，镜头是不可更换的，成像不仅反映了镜头的成像性能，而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。

66.镜头组

　　数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调，他们的相机镜头以玻璃为材料，所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。

67.口径

　　口径（lens thread），相机镜头前端的直径。
68.快门

　　是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。

　　至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。

69.快门时滞时间

　　相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。

70.快门先决曝光模式

　　由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上’s’字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。

71.快门延迟

　　相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。

72.连拍速度

　　连拍速度（burst speed），数码相机由于拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑

73.连续快拍模式

　　过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。

74.亮度

　　亮度和对比有些相似，都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系，不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡，也就是明暗色调间的强度，而对比决定的则是明暗层次的数目。

75.偏振镜

　　偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（cpl）和线偏(pl)两种，偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波，经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而，光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光，可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。

76.曝光补偿

　　它也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。

77.曝光量

　　曝光量是图像构成最原始的关键因素，它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。
78.全息自动对焦

　　全息自动对焦功能(hologram af)，是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。

79.色彩深度

　　色彩深度（depth of color），色彩深度又叫色彩位数，它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机，总的色彩位数为3n，可以分辨的颜色总数为23n，如一个24位的数码相机可得到总数为2（24次方），即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多，意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够，广告摄影等特殊行业用的数码相机，一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。

80.闪光灯

　　闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将"消除红眼"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。

81.闪光灯的慢同步

　　慢同步（slow）是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上，适当降低快门速度，同时使用闪光灯，可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光，丰富画面效果。

　　慢同步有两种模式：前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光，适用于一般情况，便于捕捉拍摄时机，例如人物的神态；后同步指在快门将要关闭的时候闪光，适用于拍摄动体，可以拉出动体的运动轨迹，形成强烈的动感效果。

82.闪光灯指数gn

　　闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一，好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500k左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，gn ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米）。

83.数码照片的紫边

　　数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色（或其它颜色）。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小（成像单元密度大）、相机内部的信号处理算法等有关。

84.杂色或噪点

　　杂色或噪点（noise），图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。

85.数字机背

　　数字机背又称数字后背，是有ccd芯片和数字处理等部分，而没有镜头等机构，只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置，是加用于中幅照相机和大型照相机上，使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。

86.双模式

　　指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。

87.伪色彩

　　"伪色彩"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点，这是由于暗部图像信号弱，信噪比降低，光电干扰信号显露出来造成的，由于是实际图像不应该有的干扰信号，故称"伪色彩"。

88.相当于35mm相机

　　目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积，所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距，而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其"镜头的视角相当于xx"。

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（二）曝光、EV值、曝光补偿

1. 照相机的曝光
正确曝光

正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光圈的调整协调一致,但是，为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。
了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。
对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。
注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1—2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。
在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。
使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。
分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。

二．曝光组合
胶片的曝光量受照相机快门速度的高低和光圈大小的影响。其中，快门速度影响记录在胶片上的物体动姿效果，光圈大小影响照片的清晰度和景深，所以，必须正确地使用快门速度和光圈的组合，以便获得更理想的拍摄效果，
拍摄思考：拍摄前需要进行比较细致的思考，拍照的目的是什么，是使画面模糊不清表现动感？还是使画面清晰、表现真实感？是否一定要使被摄体位于焦点上？模糊的前景是否加以改善画面的构图？只有在拍摄前对这些问题有一个清楚怕认识，才能对快门速度和光圈进行合理的调整。
首先确定快门速度：为了控制被摄体的外观，必须首先确定快门速度。
首先确定光圈：为了控制画面景深，应首先确定光圈大小，大光圈（在镜头光圈环上的低f值）可以使画面保持较低的清晰度，而小光圈（高f值）则可以使景深加大，在使用速度先决的照相机过程中可以发现，快门速度越高，取景器中的光圈f值越小，相反，光圈的f值越大，快门速度越慢。
三、曝光范围的应用
曝光不足或过度并不总是无法补救的。有曝光误差的反转片或者负片有时也可以在制作照片过程中得到校正。反转片只能承受轻微的曝光不足，而负片可以具有较大的承受力。
使用彩色或黑白负片：这两种负片都允许有较大的曝光误差，在使用中可以不必过分担心曝光不正确。
彩色反转片：彩色反转片的宽容度很小，如果由于某种原因造成曝光不足，将使色彩的浓度增加。曝光不足的反转片也可以在制作照片的过程中进行补救。

四 调整曝光表现色调
调整测光表所得到的曝光指数有意识地使胶片曝光过度或者不足，这样做有时可以获得很好的拍摄效果。
使用反转片：为了精确地控制照片影调，可以使用反转片进行拍照。对于采用彩色负片拍摄的底片,如果发现曝光过度或者不足，不必担心，它可以在制作照片时进行补偿。所以，有意识地改变曝光也是可行的。
利用曝光过度表现高调:高调在人物摄影中可以使皮肤色彩变淡、色调洁净，在风光摄影中可以产生强烈、醒目的气氛(指反转片)
利用曝光不足表现低调：可使影调变暗，从而产生更加丰富的色彩。如果在室外拍摄，暗淡的基调和轻微的曝光不足可以使景物魔法般地呈现暴风雨效果。即使在晴朗的天气拍摄也一样。另外，它还能使雨天产生雷暴雨效果(指反转片)。 ’

五精确的聚焦
如果使用了足以消除照相机抖动的高速快门，而且也获得了动体瞬间凝固效果的照片，但是，仍然发现照片不够清晰的话(假设镜头是好的)，那么，可以肯定这是由于聚焦不够精确造成的。
果断聚焦：调整聚焦环的动作要快，而且应使焦点稍过一些，然后再调回到最佳清晰点，在聚焦清晰的同时按动快门拍照。
移动相机聚焦：近距离拍照时景物的景深是很短的。手持照相机拍照最简单的方法是前后轻轻移动照相机，当聚焦清晰时立即按下快门按钮。
更换聚焦屏：如果照相机可以更换聚焦屏，应换上不同的聚焦屏进行实验。一个裂象聚焦屏可以帮助提高聚焦的精确度，而其它一些聚焦屏仅适合于望远镜头或者广角镜头使用。
视力校正装置：一半以上的成年人都有视力缺陷。然而，在照相机取景窗上加装一个视力调整器，可以对视力进行校正，从而提高照片的拍摄效果．

六 利用景深
有效控制画面的清晰度是摄影技术中最有价值的工作之一。因为控制好清晰度既能使画面的局部清晰，进而突出局部以引起人们的注意，又能使画面的清晰程度同真实的景物保持一致。
扩大景深:可用来拍摄整个景物清晰的照片。
缩小光圈：可以提供更大的景深，以使近处和远处的景物都保持清晰。
使用广角镜头：广角镜头的焦距短，景深大，清晰度高，可用来拍摄既清晰又有很大景深的照片。
中途聚焦：使用小光圈时，可以将焦点对在远、近景物之间的距离上，以保持它们的清晰度。
减小景深：可以把精力集中在表现前景或者背景上面。
使用最大光圈：如果在较强的阳光下拍摄，必须使用低速胶片，或使用深灰色中密度镜来避免曝光过度。
离景物更进些：当相距距离景物距离更进时，景深会减小。

七、选择适宜的镜头
标准镜头拍摄的效果与人们见到的实际景物类似，显得很自然，但是，更换不同焦距的镜头拍摄 却能创作也比较新颖的画面。使用望远镜头能够使景物变得更近，从而可以用来表现局部细节。使用广角镜头能够扩大景观，展示出周围的环境。
使用广角镜头：适合拍摄内景、风光，并能使看起来很普通的景物变得鲜明、动人；也可以夸张前景，使近处的景物显得很大，远处的物体变的很小。这种镜头的焦距越短，景深越大。
使用望远镜头：可用来拍摄野生动物、运动项目、小孩和正在工作的人稳操胜券，另外还可以抓拍人物肖像。这种镜头能够使远处的景物变大，并能压缩空间，使画面更紧凑。


八 选择合适的胶卷
市场上出售的不同型号的系列胶卷适用于不同的目的，种类众多的彩色、黑白胶卷又可分为低速、中速和高速胶卷。选择哪些胶卷拍摄主要取决于拍摄的效果。
拍快照选用负片：彩色负片允许有较大的曝光误差，即使使用简单的照相机也能取得较好的效果。另外，从负片制成照相片的过程即经济又方便。
表现质感用反转片：彩色反转片具有比负片更高的清晰度和更细的粒子。它不象负片那样容易褪色，但照片的色彩不如反转片本身丰富。
使用高速胶卷：高速胶卷（ISO400-1600）不如ISO64或者100胶卷的色彩丰富、细腻，而中速胶卷（ISO200）则融合了上述两种胶卷的效果。


九 使用黑白胶卷
黑白胶片能使画面具有坚忍不拔的现实感。如果忽视美学的考虑，那么，它比彩色胶卷使用起来更为灵活 忽略色彩种类:室内使用黑白胶卷拍摄时，可以不必考虑色彩问题。在自然光和灯光下拍摄时。使用彩色胶卷易产生色调失调;而使用黑白胶卷则不必担心这类向题的发生。
工艺简单；黑白胶片的冲洗及制作照片的过程都很简单，只需要二、三种药液即可，冲洗的温度要求也不严格。增加显影时间：如果在光线较暗的条件下拍摄或者想提高使用胶片的速度时，可以用增加显影的时间来完成。例如，如果想使 ISO400的胶卷感光度提高到IS0800，则应在显影过程中使显影时间增加30％。
控制反差：显影过程中可以控制底片的反差。平淡光线拍摄的底片可以通过增加15—20％的显影时间来提高反差。在明亮的日光下拍照往往产生高反差现象。要降低反差，可减少15—20％的显影时间。为了防止由于显影时间减少而造成底片过薄，可在拍摄时采用使底片曝光过度半档光圈的方法进行。

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2. 光圈ev值对照表
此EV值對照表，是以ISO 100 為基準，所以只要是ISO 100 測出來的EV值，就可以對照相同EV值選擇不同光圈速度。

例如: ISO 100 測出光圈8，快門速度1/125,

EV值=光圈EV值+快門速度EV值

查表可得︰

EV值=(光圈8,EV值為6)+(快門速度1/125,EV值為7)
EV值=6+7=13

　只要對照本表中EV值為13者, 其光圈,速度之組合在底片的曝光量皆相同, 所以你可以選F2.8,1/1000, 也可選F4,1/500,或F5.6,1/250,或F11,1/60, 或F16,1/30, 或F22,1/15, 或F32,1/8
　唯一不同的是光圈不同, 會有景深深淺不同之差異, 要選則那種光圈速度組合, 就看你對景深或速度的要求何者為重！


其他ISO底片如何使用本EV值對照表?

其實並不難,ISO 200 EV值 +1, ISO 400 EV值 +2, ISO 800 EV值 +3, ISO 1600 EV值 +4, ISO 3200 EV值 +5, ISO 6400 EV值 +6,
ISO 50 EV值 -1, ISO 25 EV值 -2, ISO 12 EV值 -3, ISO 6 EV值 -4

如上例:ISO100 EV=13,ISO 400 時EV值為何?
ISO 400 EV值=+2,
故此時EV值為13+2=15
你選擇EV值為15之曝光組合準沒錯！

EV值對照表很容易, 對照起來很輕鬆,歡迎大家來討論！（By Austin）
镜头上的光圈系数是以“根号2”为级数排列的，例如：
根号2＝1.4（约等于）
根号2的平方＝2
根号2的立方＝2.8
根号2的4次方=4
根号2的5次方＝5.6
根号2的6次方＝8
根号2的7次方＝11
根号2的8次方＝16
根号2的9次方＝22
根号2的10次方＝32
所以写作F1.4-----F32
光圈每增大一级，镜头通光量增加为2倍

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3. 如何使用曝光补偿？
现代电子快门的中高档相机上一般都有“曝光补偿功能”，对此有些摄影爱好者不甚了解，他们有的人甚至从来不曾用过此项功能，有的人对它的功能有些误解，其实它是一个非常有实践作用的功能，它主要是为了确保摄影者能获得更准确的曝光而设的。了解这项功能的实际意义，有利于摄影者拍摄到曝光准确的照片。尤其是拍摄彩色反转片时，对于曝光的要求相对较高，合适恰当的使用曝光补偿可以大大提高作品的成功率。
传统相机的测光设计都是按照光线18％的反射比来确定，也就是说，是综合被摄对象明亮度及反差等因素来决定曝光值，所以无论是针对反射光的测光表还是照相机的内测光系统，都是按照将所有的被摄对象作为18％的灰度来表现，无论反射光的强弱与否，相机一律将它们在底片上还原为中性灰的色调亮度。
因为相机是机械的对待所有的被摄对象，所以在实际的拍摄中，当我们拍摄的画面中白色比较多时，测光系统会误以为环境亮度太高，自动把曝光量减少，结果会造成实际拍摄出来的画面曝光不足，画面变得晦暗；而当我们拍摄接近纯黑的物体时，相机测光系统会误以为环境亮度太低，自动把曝光量增大，结果拍摄出来的画面的物体会太亮而缺乏力度。
一般来说，这种亮度差别大概在上下各两档的范围中。相机上有＋2EV到－2EV的曝光补偿，使用者只要根据实际情况作相应的过曝或者欠曝，就可以解决这个问题。（现代有些高档的相机如尼康的D1数码相机，已经设计了从＋5EV到－5EV的曝光补偿，足以满足更加复杂的现场光线的拍摄需要）当拍摄的景物接近于纯白时，例如拍摄雪景或构图中大部分为白色或浅色调的时候，我们就可以增加曝光补偿，一般拍摄白色物体时我们可以设定＋2EV补偿。即相当于按照一般的相机（不做曝光补偿）测光指示曝光过度两档；当拍摄景物是一般的风景、草地、中灰性的建筑物等，这个时候不需要任何曝光补偿；当拍摄的景物接近于纯黑，例如黑色背景或者深色调的被摄对象占大面积的时候，我们就可以减少曝光，可以把曝光补偿设为－2EV。这样就可以确保拍摄以后的深色调物体仍然具有相应的影调，不至于曝光过度。
有些人以为拍摄负片的曝光宽容度很大，拍摄的时候不需要作准确的曝光，差不多就成了，其实这是误解。只有准确曝光才便于获得理想的照片质量，这一点就是数码相机也是如此，不用说传统相机了。有经验的专业摄影师会凭经验来评定每个画面，只有准确曝光才能获得完美的图像，只有准确曝光才能获得理想的密度和正常的色彩还原。所以在实际的拍摄中，摄影者必须根据自己对主题的理解和当时主题与背景的亮度差异等实际情况，综合考虑画面的明亮度及反差等因素来进行必要的曝光补偿，决定实际的曝光量。

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（三）景深及超焦距
1. 景深入门
除了曝光和测光的复杂方面之外，摄影爱好者通常会发现景深是最难掌握的一个概念。这是不难理解的，因为这是一个基于主观判断的假设的系数。如果说有人确实对这些技术方面的问题于以重视的话，那么另一些人则仅是为了应付夜校课程而死记硬背，而许多人几乎完全忽视技术问题或者只吸收一些急需的东西。我得承认，在起初景深似乎像是一个抽象的理论，当时关于”弥散圈”的讲稿颇能说明我对这个问题的态度。

后来，我终于体会到景深在解决实际问题以及为了创作而取得特殊效果方面的实用价值。下面我将以完全实用的术语逐步介绍如何控制景深，并在每个部分都增加了新的信息。

*理解基本理论

通俗地说，景深就是在所调焦点前后延伸出来的”可接受的清晰区域”。 实际上，在任何照片上只有聚焦了的平面才是真正清晰的。然而在观赏者看来，这一平面前后的物体也可能会显得相当清晰。清晰范围的差别基于好几方面的标准，在下面几个部分中我们就会接触到。教科书在解释景深时往往要讨论“最小弥散圈”但那是一个对于实际应用并非必要的技术问题。 例如：你在天然动物园将镜头焦点调在阴影处孟加拉虎的眼睛上，在底片上它的眼睛就是最清晰的。而这时老虎的嘴，还有其身后的树皮，在最终的照片上也显出可以接受的清晰影像。当你的视线从调焦点眼睛移开时，模糊的程度就逐渐加大。在近处前景和远处背景上的物体离虎头越远清晰度就越差。

*选择“合适的”光圈

光圈日径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的 f／数值表示）比如f／16或f／22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大日径光圈（由较小的 f／数值表示），比如 f／2.8或f／4产生短浅的景深，前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。

创作一幅作品而非简单地拍照，光圈的选择就是一个基本的要素。即便在使用程序曝光模式时，你也应该在可行的情况下选用最合适的光圈和速度的组合。然而要注意，因为手持相机拍摄，如果长时间曝光，被摄体的移动或相机的抖动都可能使照片模糊。因此。你得采取妥协的办法：选择一个远非理想的较大光圈以保持足够的快门速度。

例如：在英国拍摄由石头拱廊形成框架的场景照片。你可以把焦点放在靠近中景的喷泉处并按下快门。实拍6张，第一张用f/4第2张用f/5.6,以此类推直到用f/22拍。过后你再仔细观察所印出来的8X1O英寸照片。

用f／4拍摄的第一张照片上的拱廊和背景城堡影像都不清晰。用 f／11拍出的这一切看起来”差不多清晰”但仍然不符合你的标准。用 f／16拍出的拱廊、喷泉和背景城堡影像都显得够清晰,而目你的朋友认为这张是最佳照片。而用f／22拍出的影像则模糊不清,这是由于使用低速快门且没用三脚架而造成了相机抖动。



景深入门(2)

用望远镜头拍摄的照片往往显得景深浅，导致有人认为这是长焦镜头固有的光学属性。实际上正如文中说明的那样、这种说法值得商榷。（图丽AF400毫米f/5.6AT-X镜头，用 f/5.6，柯达Elite 1OO胶片。）

*选择较长或较短的焦距

任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何己知的光圈挡住上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。

以上所述似乎是在实践中对景深的评估。但实际上这些说法颇有点迷惑性。景深不会因焦距不同而有所改变，这是一个光学事实。不信吗？那么就用一只35毫米镜头和一只200毫米镜头进行一次具体测试。首先，用长镜头拍摄站在开满鲜花的长篱笆旁的一位朋友。然后换上广角镜头靠近拍摄，让她在取景器中同先前拍摄的影像一样大。用10倍放大镜观察这些幻灯片，你会发现可接受的清晰调焦范围（核对那些花朵）几乎是相同的。假设它们在透视上是不同的：线条与形状的表现肯定是不一致的，在各种距离上物体之间的表面距离也是不一致的。广角镜头产生”扩大了的透视”增加了物体之间的表面距离。这能产生一种光学幻觉，使得粗心的观察者认为在这些照片上景深是不同的。



景深入门(3)

只有在用于相同拍摄距离和相同光圈时广角镜头才会比望远镜头产生更大的景深。然而由于表面景深的差别，使得焦距和拍摄距离的选择成为重要的创作考虑因素。(腾龙AF2O-4O毫米变焦镜头，f/16、加偏振镜，维尔维亚胶片。)

*在相同位置变换所用的焦距

公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深—一但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面景深都将是较浅的。

例如：在与一座历史性大厦隔着一条马路的草地上坐下来用28毫米镜头以f/5.6拍摄一幅其入日处的照片。仍在同一位置,但换用 100—300毫米变焦镜头,以100毫米、200毫米和300毫米焦距再拍3张，都用 f／5.6。检验照片你就会发现，在这几张照片上大厦的门显得越来越大，而可接受的调焦清晰范围却随着每次焦距的延长而明显变小。

所以，长焦距镜头就真的能比广角镜头产生更小的景深吗？不错，但这只能以在相同的拍摄距离上使用的时候。这是由于被摄体影像放大倍率的增加而减少了可接受的调焦清晰范围。

*改变相机与被摄体的距离

如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。

提示：拍摄特写照片，比如微距摄影，要记住景深将以英寸来计算。相机的放置要能使其胶片平面与被摄体平面—一也许是一只黑脉金斑蝶的翅膀——平行。

你不必使用诸如 f／32之类的细小光圈以使蝴蝶完全置于景深之内。使用较大的光圈就能用较高的快门速度，这将能减少因相机或被摄体移动而产生模糊影像的危险性。还有一个好处，那就是大多数镜头在用中挡光圈时能提供较高的分辨率。

例如：你使用一只最近调焦距离为8英尺的3O0毫米镜头，假设选用光圈f／8。你在索诺拉沙漠中发现一株开花的仙人掌，并从车上抓拍了几张，此时仍嫌它太远，处在镜头标尺的无限远位置上。之后你就走上前去直到距离被提体8英尺时再进行第2次拍摄。

在第1次拍摄的照片上美景中的仙人掌相当清晰，起码可以辨认得出来；而在背景上的仙人掌看起来也都表现得很清晰。然而在近摄的照片上，只有你看中的那株仙人掌是清晰的。那些在背景上的仙人掌成为看不出轮廓的浅绿的色块，而前景中的仙人掌则被浅景深所虚化了。在这两种情况下，仙人掌距离调焦点越远就显得越不清晰。

切记：当你靠近或远离被摄体时，另外两个因素——取景框中被摄体的大小和透视也发生了变化。例如。在10O英尺处的形体和线条的表现以及物体之间的表面距离要比在8英尺处时显得大不相同（此点可在取景器上看出来。）



景深入门(4)

*确定“正确的”焦点

作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2／3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。

尤其是使用自动调焦的单镜头反光相机拍摄时，让相机来设定焦点是很诱人的。虽然”仓促拍摄”对于捕捉稍纵即逝的动态瞬间也许是必要的，但是在情况允许时控制确切的焦点是很重要的。即便对于使用自动聚焦相机来说这也是很简单的—一通常在重新构图时只要轻按快门或就能把焦点锁住。

例如：当你处在赛车现场并看到停在附近的3辆高性能跑车：一辆黑色保时捷车位于前景，一辆红色宝马车处在其后，一辆白色莲花车处在背景中。这时，你发现一位名人靠在最近的一辆车上，他的蓝眼珠清晰可见。你必须马上做出决定：是把焦点放在接近中景的宝马车上以获得最大景深，使3辆车同时都清晰；还是仔细地把焦点调到前景的人物身上，这样你就能把他的照片拍得毫发毕现以展示给你的朋友看？

当把现场中一个鲜明的目标作为主要被摄体时，通常你应把焦点调在最重要的地方：人物的眼睛，游艇船舷上的字母，或者洞穴壁上的宕画。尽管象在其他部分所谈到的那样你确实对景深保持某种程度的控制，但在此时景深却已成为次要问题了。

*选用超焦距调焦

有一个能够产生最大景深的特殊点——一把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被授体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。

例如：你用一只50毫米镜头在一条马路中央拍摄时代广场。你想把整个地区都拍摄清晰，但又无法把光圈收缩到超过f／11（再小的光圈就要求使用1／30秒的慢速快门，这会使行驶中的汽车模糊）。使用超焦距的办法，你可以把焦点设在30英尺处，这样做就取代了会把焦点对在前景上的金发美人的自动对焦系统。在取景屏上，因为大部分影像似乎处在焦点之外而会显得不顺眼。你坚持拍下了这张照片，结果发现在印出的照片上从15英尺到无限远的所有景物都相当清晰，即都处在景深之内。

*少用无限远调焦

我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——一它们可以为二雏的照片增添三雏的效果。再者、用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。

然而，在拍摄体育运动、赛车和野生动物时，如果被摄体位于很远的地方，那么，无限远调焦可能是有用的。在这类情况下，你能够容忍取景器中一部分影像是模糊的—一因为你的主要目的是拍出一个绝对清晰的被揭主体。



景深入门(5)

*预测景深

有些单镜头反光相机带有景深预测按钮，它把镜头光阑收缩到所选定的实际”工作”光圈上。这是目测景深所需要的，因为没有它的话，你永远是只能通过现代相机的最大光圈去观看景物。

按下景深预测钮，你就可以看到景物分别在f／8、f／11或f／22时的效果，能够一目了然地评估出哪一部分景物非常清晰、一般清晰或完全虚掉了。调焦屏自然会变暗，在最小光圈时几乎变黑，除非照明极完。你在决定这个控制系统“无用”之前，切记自己的眼睛会随着时间推移而适应较暗的光线。

把光圈调到f／4，然后到f／5.6，等等，缓慢地移动到更小的光圈。这时由于取景屏逐次变暗,而你的眼睛为了改善弱光下的视力,瞳孔就会开得更大。即便如此，在乌云密布的日子，若用f/22拍摄,景深预测可能确实没有什么用处取景屏大暗以至于无法评估可接受的清晰区域。拍摄自然特写照片时，可以用手电筒照亮被摄体作为调焦辅助手段。在一般的惰况下，所用光圈起码不小于f／11，这类预防措施就没有必要了。

但是要记住，任何景深目测都是一种估计而非科学技术。例如，在很小的取景屏上看起来清晰的前景在 16×20英寸照片上就会显得很模糊。然而，特别是在高倍摄影中（用微距或望远镜头），景深预测是一个很有参考价值的装置。尤其是当可接受的清晰范围非常浅短时，在若干挡光圈和调焦点上进行最深预测是很重要的，这种技巧有助于创作出技术上优秀的影像。

例如：当你在一个村庄为一位钉马掌的铁匠拍摄带环境的人像使用一只80－200毫米 f／2.8变焦镜头调至200毫米一端来拍摄，你把光圈设在f／8以获得正确曝光,你迅速地拍摄以抓住锤子敲打钉子的瞬间。当你的照片洗回来后，背景上的绿色越野车的轮廓马上就能认出来，而一只部分模糊的棒球帽插进了前景。在你用f／2.8取景时，这两者都是看不出来的，但是在用f／8拍出的影像上，两者都成为严重分散注意力的东西。

为避免这类失误，特别是用望远镜头拍摄时，就要使用最深预测系统。景深预测是有用的——除非是用镜头的最大光圈拍摄，唯有此时说景深用不着预测才是准确的。



景深入门(6)

*查看镜头景深表

说实话，有些摄影师承认目测景深遇到很大困难，另一些人则根本就没有发现这一技术相当可靠或准确。如果你属于其中一类，那就学会辨认镜头上带有这种标志的景深表吧。在当前，许多人不学，而另一些人则发现在有些变焦镜头上景深表设计不当或很差：它们往往让人难以（或无法）判断任何已知焦距／光圈组合的景深。

如果你的镜头上带有合适的刻度，那么先调焦，再决定可能提供足够景深的光圈。现在看一下景深表上所选光圈的两个f／数字，它们表示在最终影像上可接受的清晰距离（近与远）范围。如有必要，可以改变调焦的距离。为了增加景深，还可以把你可能需要用的那挡光圈再缩小一级。

例如：你躺在阳光明媚的科德角海滩，看看你的女儿在10英尺远处靠近海浪的地方正在堆沙堡。海面上有一只挂着五彩风帆的小船正沿着海岸线驶近。你对着沙堡调焦并把50毫米镜头的光圈设在f／16以取得充分的景深。此时景深表显示从7英尺到21英尺的所有景物都将表现得清晰。

遗憾的是，那只小船起码有100英尺远，所以它会有些模糊。不过没问题，你只要转动调焦环使景深刻度表中心左侧的“16”记号（表示f／16）对准无限远符号就行了。现在再看一下右侧的“16”记号。你会看到它对在距离标尺上的8英尺处。将焦点调到8英尺处并把光圈缩小到f/22作为额外的保险措施。在最终的照片上,孩子将会非常清晰，而小船也应该相当清晰,除非使用了让动体模糊的慢速快门。

用你的手中相机进行这项练习，直到运用自如为止。那么，这项技巧对于任何带有适当标志以便精确控制景深的镜头来说,在任何场合下都是有用的。



景深入门(7)

在4 X 6英寸的照片上，由于景深大，两座建筑物显得都在焦点上；在8 X 12英寸的照片上，远处的建筑物显得不那么清晰，但仍然能接受；然而把照片放大到 16 X 2O英寸时，画面缺少清晰度就变得非常明显了。（佳能EF20-35毫米变焦镜头，以20米一端拍摄，f/11，富士Super G2OO胶片。）

*考虑影响景深的其他因素

首先，景深取决于主观的判断。你可能把影像某种程度的模糊看成是“仍然清晰”的，而一位更挑剔的人则可能认为它是“模糊”的。

认真的微距摄影师应当知道在高倍放大的近摄作品上景深是均匀分布的。在调焦平面的前后景深大约是相等的。

我们所能看得出来的清晰度还取决于幻灯片的投影距离，照片的尺寸和观察照片的距离。可接受的清晰范围随着照片制作得越大而减小。在4×6英寸扩印片上看起来处在焦点上的前景物体在放大到16×20英寸的照片上或者从靠近观看的8×1O英寸照片上就会显得模糊。

本文提到的所有距离都与使用35毫米摄影器材有关。使用大幅底片时其概念是相问的，但是在同样光圈和同一拍摄距离时景深实际上会减少。这是因为较大的画幅需要较长的焦距才能从相同的拍摄位置充满取景框。例如，35毫米相机上的105毫米镜头相当于120相机上的200毫米镜头或4X5相机的36O毫米镜头。在同一拍摄位置上，用以获得同样像幅的较长镜头就会产生较浅的可接受的清晰区域。

这也是为什么有些用4X5相机拍的风光照片是使用f／32甚至f／64拍摄的一个原因。不过，座机的摆动与俯仰功能可以用来在较大光圈的情况下增加景深。这种性能可让胶片平面与被摄体保持平行，因为镜头可以离开光轴。有些35毫米相机具有透视校正和俯仰／摆动功能的镜头也能运用这种技术。

在一些包括镜头说明书在内的公开发表的材料中，除了超焦距图表以外，你还可以找到完整的景深图表。这些材料能让摄影师在不同的调焦距离上，迅速地预先确定以任何光圈与特定焦距搭配时的景深。

*结论

当你把所有这些信息综台在一起时，就能明智地决定在任何具体情况下如何取得恰好是预期的景深。这一景深在一幅肖像中可能很小—一以便把分散观众注意力的杂乱的或次要的成分虚化。或者景深在一幅精典的风光作品中会很广泛——以保持前景的篱笆、中景的马群和远处的雪山都清晰。反复进行实验，做笔记，过后再对照拍出的照片，以确认你做的是对的。

然后，再看一些比较专业的技术书籍。要熟悉“最小弥散圈”、各种拍摄距离的透视差别以及其它“复杂的东西”。如果仅是为了一个原因：控制景深的能力可以把抓拍者与高级摄影师区别开来，那么，这些额外的努力也是值得的。

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2. 景深三大要素
　在摄影创作中，仅满足于熟练地调焦，拍出清晰的照片是远远不够的。你也许在拍摄时已经发现，在向某个主体景物仔细对焦后，从拍出的照片上看，这一景物当然是很清晰的，除此之外，它前后的许多景物有时清晰，但有时却是模糊、虚化的，常常与你要求的清晰范围相去很远，这就牵涉到摄影中的一个重要问题——有关景深的运用。
　　说得通俗一点，景深就是照片上图像前后的清晰范围。
　　我们知道，在精确调焦的主体前后，还会有一段相对比较清晰的范围。比如拍摄时向某人物对焦，那么该人物必然处于清晰点上，而此时在他前后的一丛矮树和一间房子也相对比较清晰，因此，我们可以说矮树与房子都处于清晰范围之内，也就是在景深范围之内。景深，也就是景物清晰的深度。这里我们所说的相对比较清晰，是因为前后景物的清晰程度毕竟不如对焦点上的那个物体，但是可以为人们的视觉所接受。
　　景深的大小控制主要决定于三个因素：
　　照相机镜头光圈的大小调节、所用镜头焦距的长短以及拍摄距离的远近。
　　照相机的光圈在控制景深的作用中，扮演一了个非常重要的角色。记住一个最基本的原则：光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大。
　　拍摄时，若希望主体的前后景物都非常清晰，可以将光圈尽量向小处调节，比如f/16、f/22；反过来，若希望对焦的物体清晰，虚化前后的另外一些景物，那就尽量将光圈开大，比如f/2.8、f/2，甚至f/1.4。在调节光圈的同时，还要注意曝光量也会发生变化，必须依靠调节快门速度加以平衡；光圈收小了，快门速度就要放慢些；光圈开大了，快门速度就要相对提高些。
　　除了光圈对景深的控制作用最大之外，还有另外两个因素也对景深的大小发生作用：一是所用镜头焦距的长短，二是拍摄距离的远近。
　　当拍摄时的光圈大小不变，被摄体的位置也不改变时，使用的镜头焦距越短，景深就越大；镜头的焦距越长，景深就越小。也就是在光圈不变的条件下，使用广角镜头时，景深的清晰范围就要相对大一些，使用中、长焦距镜头时，景深的清晰范围就相对要小得多。
　　而当拍摄时的光圈大小不变，所使用的镜头焦距也不改变时，被摄体越远，画面中的前后清晰范围就越大；反之，被摄体越近，前后的清晰范围也就相对越小。这就提醒我们，在拍摄一些特定和近景的画面时，调焦应该特别仔细，稍有疏忽，使主体景物越出景深范围。整个画面就都虚了。
　　

　　大景深的作用

　　初学摄影者常常会有这样的体会，有时在一个旅游点上拍纪念照，从取景框中看出去，人物和远处的景物都很清晰，可当照片印出来后，却发现画面上的人物非常清晰，而背后的景物却是一片模糊，无法辨认，不能起到“到此一游”的纪念作用。有时，我们把注意力都集中在主体上，忽略了背景的存在，或者感觉中的背景是模糊虚化的，但是印出来的照片却让人大吃一惊，背景上那些无关紧要的物体都清晰可辨，不仅毫无意义，而且干扰了主体，分散了人们对主体的视线。
　　那么，我们怎么才能方便地知道拍摄时的景深大小呢？
　　在大部分的135单反照相机上，都有简易的景深表可供查看。有的景深表位于镜头光圈刻度和距离刻度之间，采用一排对称的光圈系数，指明每光圈在某一拍摄距离时的景深范围。当你将距离调好，光圈选定之后，可以从对称的两个光圈刻度上找到大致的景深范围，一个表示景深的最近点，另一个表示景深的最远点。在两点距离内的被摄景物，都会是比较清晰的。一些120照相机的景深表位于照相机的调焦旋钮上，通过一条“U”字形的线条指出景深范围。
　　接下来的问题是，我们如何利用景深来拍出有特色的照片？
　　在一般情况下，我们常常习惯于选用标准镜头，开到中级光圈（f/8左右），拍摄3米~5米距离的人或景物。这样的照片景深适中，也比较接近人眼平时的观察习惯。但这样的照片较为普遍而缺少个性，有经验的摄影师更喜欢从两个极端（或是大景深，或是小景深）中去寻求画面的独特魅力。
　　如果在拍摄时有意识地收小光圈，并选用广角镜头，那么，从近处一直到无限远的物体，都会相当清晰地展现在人们面前，使主体与周围的环境形成有机的联系，这在风光摄影、建筑摄影中用得比较广泛。大景深可以展现田园的开阔、山河的气势以及建筑物的第一处细节。大景深还特别适合于旅游纪念照的拍摄，使人物和身后的景物都非常清晰，真正起到了留影的作用。


　　小景深的效果

　　取得大景深并不难，但是仅满足于所有的影像都清晰，却是远远不够的。由于自然界的景物丰富繁杂，在拍摄时常常无法避开一些杂乱的景物，如果让这些景物与主体一样清晰突出，势必会干扰主体。这时学会利用小景深突出主体和相关景物，并虚化一些景物，你的照片就会更富有个性。
　　获得小景深的主要方法是开大光圈，并向你所要突出的主体仔细对焦，让其他无关紧要或是杂乱的物体变得模糊而不可辨认，只作为一种抽象的形式空间来陪衬主体。
　　在实际拍摄中，可以将焦点对在前景的主体上，让模糊的远景在画面上产生空间透视感，并在最大限度上降低对主体的干扰作用。有时，杂乱的远景在虚化之后会形成某种质感效果，使画面变得更耐人咀嚼。你也可以将焦点对在中景的主体上，让前景和背景同时模糊，形成对主体的一种明确的视线引导作用。
　　获得小景深的第三种方法是让前景虚化，它会使人产生一种身临其境的感觉。现代摄影家很讲究前景的虚化作用，它所形成的心理效应是突出了摄影的回眸一瞥的真实性和偶然性，使人们相信摄影者是从现场的真实情景中抓拍的，而不是有意的摆布。
　　通过模糊、朦胧、虚幻的前景来烘托或反衬清晰的主体，不仅会使画面显得简洁、明快、干净，而且小景深中局部的虚，还可以给观赏者以丰富的想象余地，使画面更加含蓄，魅力无穷。

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3. 决定景深的深浅有那些因素?
壹、选择“合适的”光圈。光圈口径是影响景深的基本要素。概括地说，小口径光圈（由较大的f/数值表示），比如f/16或f/22，产生广泛的清晰调焦范围。相反，大口径光圈（由较小的f/数值表示），比如f/2.8或f/4，产生短浅的景深前景和背景上的可接受的清晰范围要小得多。

贰、 选择较长或较短的焦距。任何人使用28毫米和300毫米焦距镜头都会发现广角照片通常有广泛的景深范围。相反，那些用长焦距拍摄的照片一般说来景深都很浅。这种情况通常导致一个简单的结论：在任何已知的光圈挡位上，焦距越长，景深越短。如果你需要较大景深的画面，就用较短焦距来拍。

叁、在相同位置变换所用的焦距。公平地说，长焦距镜头确实减少景深，而广角镜头则扩大了景深——但只是当你的拍摄距离是相同的时候。实际上是影像的大小影响着景深，而不论使用什么镜头。不论你从远处用长焦距镜头还是走上前去靠近被摄体用焦距较短的镜头拍满画面，景深都将是较浅的。

肆、改变相机与被摄体的距离。如同我已提到的那样，景深是受相机到被摄体距离影响的。当你对非常靠近镜头的东西调焦时，所得到的景深就非常小。当你对较远处调焦时，景深就会更大，而且景深因焦距不同而改变。

伍、确定“正确的”焦点。作为常识，景深在通常的拍摄距离上是按下列方式分布的：景深向焦点前方延伸大约1/3，向焦点后方延伸大约2/3。你想得到大景深吗？那么就把焦点大致设在大场景的1/3处。

陆、选用超焦距调焦。有一个能够产生最大景深的特殊点——把焦点准确地对准这个“超焦距”位置。它是仍然能够使无限远处的被摄体保持足够清晰的最近调焦点，这样景深就从调焦距离的一半处一直延伸到无限远。当然，景深会因选用的光圈和镜头的焦距不同而有所不同。然而，这一技术确实会让你拍出的画面增加景深而你又不必把光圈收缩到最小，以至于因相机震动或被摄体移动而造成影像模糊。

柒、少用无限远调焦。我在拍摄田野和城市风光中很少用无限远调焦，因为用这种方法，任何前景部分都有可能是模糊的，而这类被摄体对画面来说往往起着重要的作用——它们可以为二维的照片增添三维的效果。再者，用这种方法大部分景深都会处于无限远的后面，而对画面失去实际价值，“浪费”了景深。

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（四）数码相机的闪光模式
目前，大多数数码相机一般都具备闪光灯来辅助拍摄。闪光灯模式一般有以下几种，即自动闪光、消除红眼与关闭闪光灯（Auto/Red-Eye Reduction/Off）。再高级一点的产品还提供“强制闪光（fill in或ON）”，甚至“慢速闪光（SLOW）”功能。

　　1、自动闪光

　　自动闪光是一种比较傻瓜闪光模式，通常，傻瓜相机（使用胶卷）与数码相机在不作任何设定变动的时候，闪光灯模式都预设在“自动闪光”模式下，它是通过相机内部的测光系统判断现场光线是否充足，若光线较暗，就可以自动开启闪光灯进行补光。在大部分的拍摄情况下，“自动闪光”模式都足以应付。

　　2、消除红眼

　　“红眼”指的是出现在被摄对象眼睛里不协调的红圈。“红眼”现象在拍摄人像照片（尤其是比较近的距离、环境较阴暗）时常会发生。这是由于眼睛视网膜反射闪光而引起的。所以如果在近距离或环境较暗的情况下拍摄人像，可以利用数码相机的“消除红眼”模式先让闪光灯快速闪烁一次或数次，使人的瞳孔适应之后，再进行主要的闪光与拍摄。其去红眼效果依不同被摄者对预闪的反应而不同。

　　3、关闭闪光（强制不闪光）

　　关闭闪光，就是强迫数码相机关闭闪光灯。不管拍摄环境的光线条件如何，都不允许闪光。闪光灯虽然能使现场的光线变得充足，但是在有些情况下我们不希望闪光灯破坏现场的气氛，例如拍摄夜景、日出日落等，或者有时在微距情况下，由于相机的内置闪光灯距离被摄物体太近，如果闪光灯开启，容易使拍摄的物体曝光过度，失去细节，那么在这些时候我们就需要禁止闪光灯。

　　4、强制闪光

　　即不管在明亮或弱光的环境中，都开启闪光灯进行闪光。在有些情况下，背景与主体的反差比较大，利用闪光灯能消除两者之间的反差，从而达到很好的效果，通常用在对背对光源的被摄物体进行拍摄。因为拍摄时，如果主体处于背光位置（如拍摄一间室内光线黑暗的房中的人物，主体背对着明亮的窗户），主体的正面就会处于阴影中看不清楚。此时可借助此功能，在闪光灯的有效覆盖内拍摄到主体受光均匀的照片。

　　5、慢速同步闪光（Slow）

　　在光线昏暗的环境下拍照时，特别是夜晚，如果使用闪光灯加较高的快门速度进行拍摄，很容易造成前景主体太亮，甚至是白晃晃的一片，而背景却依旧灰暗，无法辨别细节。那么此时你可以使用慢速闪光模式。在此模式下会使用较长的快门时间，以闪光灯照亮主体，然后配合慢快门保证背景也能够表现。如果在国庆节的夜晚，想在美丽的天安门广场前面留个纪念，可不要忘了使用慢速同步闪光（Slow）。

　　不过，使用此功能有两点注意事项：

　　（1）在比较暗的环境拍摄时，使用慢速快门可能会因为拍摄者的手抖动而致使照片模糊。所以建议大家用三脚架支撑数码相机，以保持稳定。

　　（2）使用闪光灯辅助拍摄时，注意拍摄距离应该处于闪光灯的有效覆盖范围之内。

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色温与白平衡
色温是描述光源色谱特性的简单方法。低色温意味暖光（偏黄红），而高色温意味冷光（偏蓝）。色温的标准单位为Kelvin,简称k。
白平衡是一种让数字相机适应场景主体光色温的一种技术。白平衡通过调整感光器的输出来实现。因此说到底，调整白平衡就是调整色温。常见的色温如下：

1000K 烛光
2000K 日出前
2500K 室内灯光（旧灯泡）
3000K 室内灯光（新灯泡）
3000－4000K 日出和日落，没有雾
4000－5000K 荧光灯
5000－5500K 闪光灯
5500－6000K 工作室闪光灯
6000－7000K 日光，晴天
7000－8000K 低海拔薄云天气
8000－9000K 多云－乌云密布
9000－11000K 低海拔雨天或高海拔晴天
11000－18000K 高海拔阴天或雪天

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用光的艺术——色温
在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。

　　 用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德.开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体测定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。

　　 开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色……因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。

　　 颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。

　　彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500K日光型、3400K强灯光型和3200K钨丝灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷? 会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。

　　 通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。

　　美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400K的色温条件。平时，靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥珀色的85B滤光镜，可使高达19000K的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800K。

　　倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。

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提高照片质量的十个方法
一、选用高质量摄影器材和胶片

俗话说：工欲善其事，必先利其器。同样，要拍摄出高质量的照片，选择使用高质量的摄影器材和胶片是首要的。现在，相机和镜头种类极其繁多，要选择一套合适的相机和镜头的确不是一件容易的事，但有一点是毫无疑问的，那就是根据你的拍摄题材，尽可能选择片幅大的相机及优质的配套镜头，这对获取高质量的影像极有好处。至于胶片，由于胶片的感光度与胶片的反差性、宽容度、颗粒度、解析力、灰雾度以及保存性等性能在着内在的联系，低感光度的胶片在色彩饱和度、颗粒度、解像力、灰雾度等方面有着较大的优越性，因此，对胶片的选用原则是尽可能地选用感光度低的胶片。
二、准确曝光

设定好快门速度和光圈大小，按下快门，使光线在快门开启的瞬间通过镜头与胶片作用，这就是曝光。曝光看似简单，实际上却是相当重要的技术控制，它不仅直接影响到底片的密度，而且还会对影像的色彩、清晰度、颗粒和层次等产生影响。准确的曝光有赖于准确的测光，熟练掌握各类测光表的测光原理，并能在各种拍摄状况和要求对测光数值作出合理的修正是进行准确曝光不可或缺的。
三、准确对焦

我们有时会遇到这样尴尬的现象：一张底片在制成小照片时，主体相当清晰；而当放大成大幅照片时，照片上的清晰部位却落在主体之外，主体呈模糊状。这种现象的产生往往是拍摄时对焦不准确所致。在使用象135这类小片幅相机时做到对焦准确尤为重要。一般，要做到准确对焦必须注意以下两点：
（1）尽可能使用高倍对焦目镜，高倍放大拍摄的影像对准确对焦有极大的帮助。
（2）使用广角镜头时尤需仔细对焦，千万别以为广角镜头的景深大而马马虎虎对焦。事实上，准确对焦在使用远摄镜头时是很容易做到的，而在使用广角镜头时却往往较难。

四、严格的景深控制

对于景深控制，了解这两点很必要：（1）根据景深的计算公式，前、后景深是不等的，后景深总是大于前景深，因此，在景深控制时，不能想当然地将焦点对在景深中央处，这样，前景深往往会不够。（2）景深的大小除了与光圈大小、镜头焦距和拍摄距离有关外，还同影像所允许的模糊圈直径有关，而模糊圈直径又同底片的放大倍率和观看照片的距离大小有关。实际上，镜头上的景深标尺是厂家按自己设定的放大倍率而标注的，因此，在摄制巨幅照片时，我们要比镜头上所标注的景深标尺更为严格地进行控制，否则，容易出现景深过浅的现象。

五、创造性地用光

光在摄影上很重要，它有两个作用：一是使胶片感光；二是使被摄物体产生不同的形态、色彩和质感效果，并可控制影像的影调。创造性地用光，会使平凡的题材产生不平凡的效果！

六、新意的构图

毫无疑问，新意的构图会使照片引人入胜！但实际上，构图是个人的事，很难有好与坏的标准，把握好构图，需要摄影者有良好的素质，美国著名摄影家爱德华-韦斯顿说得好：“好的构图只是一种观察被摄物的有效途径，它是无法教给人的，象创造性一样，它是一种个人逐渐形成的素质。”

七、曝光时确保相机稳定

曝光时相机的震动和晃动会对影像的清晰度产生致命的影响，因此，确保相机的稳定至关重要。使用坚固的三脚架、通过快门线按快门以及对反光镜能预升起的相机，先预升反光镜再按快门等都是保证曝光时相机稳定的极有效办法。

八、选用高质量滤光镜

为了真实地反映和表现被摄物体原来的色彩和层次，或者要对被摄物体的色彩、影调和气氛的渲染等进行创造性的表现，滤光镜的使用是不可缺少的。对滤光镜的选用，首先要做到选用高质量的滤光镜。因为，滤光镜同镜头一样，直接关系到成像质量。劣质滤光镜同优质镜头的配用，简直是对昂贵的优质镜头的浪费！其次，不要过多地重叠使用滤光镜。多枚滤光镜的重叠，会使通过滤光镜的光线产生漫反射，从而影响影像的清晰度、反差和色彩。

九、勤用遮光罩

遮光罩是个不起眼的附件，但有着极重要的作用，它可消除或减弱眩光，使影像有良好的清晰度、色彩和反差，尤其在逆光摄影时更是如此。因此，一定要养成勤用遮光罩的好习惯。

十、认真对待后期冲洗

不管前期拍摄采取如何精心的控制，若没有良好的后期冲洗仍无法获取一个高质量的影像，所以，务必要以专业的精神对待后期冲洗。对自己动手冲洗的，要严格控制；而要交由冲洗店冲洗的，一定要仔细选择合适的冲洗店。否则，前期的一切努力将会付之东流，惋惜之至！

shushushu

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辛苦啦.都哪里收集的.
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