【分享】创造时尚风情的男人们

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最具商业头脑RalphLauren

RalphLauren始终坚持着自己独有的利落清爽

RalphLauren是小记最喜欢的设计师之一。在他自己的世界里他是国王，并不断在他一手创造的时尚神话中得到了升华。RalphLauren，这个把设计的灵魂完全融合进美国上流社会生活中的大牌设计师，他拥有的远不止一个品牌，而是一个时代。时尚潮流多变，在摇摆的时髦中，RalphLauren始终坚持着自己独有的利落清爽。

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山本耀司：沿袭日本风格的艺术

60年代末，山本耀司从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。
早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。
1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。
山本耀司曾经在法国学习过时装设计，但他并未被西方同化。西方的着装观念往往是用紧身的衣裙来体现女性优美的曲线，山本则以和服为基础，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念。

山本喜欢从传统日本服饰中吸取美的灵感，通过色彩与质材的丰富组合来传达时尚理的念。西方多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪，山本则是以两维的直线出发，形成一种非对称的外观造型，这种别致的意念是日本传统服饰文化中的精髓，因为这些不规则的形式一点也不矫揉造作，却显得自然流畅。在山本耀司的服饰中，不对称的领型与下摆等屡见不鲜，而该品牌的服装穿在身上后也会跟随体态动作呈现出不同的风貌。
山本并未追随西方时尚潮流，而是大胆发展日本传统服饰文化的精华，形成一种反时尚风格。这种与西方主流背道而驰的新着装理念，不但在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。美的概念外延被扩展开来，质材肌理之美战胜了统治时装界多年的装饰之美。其中，山本把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。擅长于新面料的使用也是众多日本设计师共同的特点。

山本耀司品牌的服装以黑色居多，这是沿袭了日本文化的风格。山本耀司尤其以男装见长，其Y&y品牌线的男便装利于自由组合，并配以中价策略，赢得了极大成功。在山本耀司服装内，标牌上曾经出现这样的字句，很能表达品牌精神——“还有什么比穿戴得规规矩矩更让人厌烦呢？”
他坚信服装设计和绘画一样是具有创造性的艺术，决心不让自己被人视为下等人。

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完.

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设计师Tisci：纪梵希执著优雅品位

　　他令时尚精简，让时尚更浅显却又令人回味。整个巴黎都被他电倒了，时尚为他欢呼。
　　他的来到无疑成为了这个年头的奇迹，于是那天，我就这样走入了他的世界，Givenchy设计总监Riccardo Tisci的世界。
　　Riccardo Tisci入主Givenchy，在设计师成名年轻化的风潮之外，更是开创了一个新时代，年轻设计师与名门老牌时装屋结缘的新时代。
　　但凡年轻设计师都深谙与老牌时装屋合作无异于拿着涂抹毒药的圣餐杯进食，成功的背后有多少失败？在这个失败成本越来越高的年代，敢于冒险的人益发的少了。这样的道理Tisci又何尝不晓得，Tisci的勇气或许来自他对成功的理解：“成功的定义不是赚多少钱或有多少间店，成功就是寻找最恰当的搭配。”这一年里，LVMH前后与多位有伦敦背景的年轻设计师接触过，但一直未果。LVMH对于新秀显然不如对Marc Jacobs、John Galliano宽容，并没有像对待前两位那样，一并收购了他们的自有品牌，而是将“设计师本人必须放弃自己的品牌，全心投入到Givenchy的工作中”列为首要条件，这让不愿意放弃自己的人望而却步。言及此，Tisci表示：”Givenchy是个大品牌，很法国，更不乏历史。能够将我的设计视野和想法与这个传奇经典品牌相联系，我感到异常荣幸。“
　　他的故事
　　Tisci的成长道路并不一帆风顺。6岁时父亲离世，留下母亲、8个姐姐和他；12岁时，他不得不工作来支付学费；17岁时，他来到伦敦，迈开了通往时尚王国的第一步；2005年被Givenchy选中，成为其女装艺术总监。Tisci无疑是个不忘过往、懂得感恩的人。尽管受到Kokon Tozaiin London的购买邀请，他依然坚持保留自己的毕业作品，因为“一辈子只有一次毕业作品，我愿意保留着作为一个成绩的印证。”
　　Ruffo的冷冻时期（Ruffo在与他签了3年约后，不久却因为公司机制、管理的缘故停掉了Tisci的时装发布会）是他人生的低谷。问及此，我直视他的眼，却清朗而自信“最初的几日，我真的很失落。

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Polo庞大帝国之父：拉尔夫·劳伦

　　缔造了这个庞大帝国的人，就是拉尔夫·劳伦。可是这位早在1992年就获得美国设计师协会终身成就奖的时装设计行业翘楚，却不认为自己是时装设计师，而只是个“具有紧贴时代的意识”的人，他的作品不过是在表现自己脑海中早就存在的意识世界中的概念。
　　
　　《我不是时装设计师—Polo之父拉尔夫·劳伦传记》讲述的就是这位时尚皇帝真实的生活故事。
　　
　　他是粉刷匠和家庭主妇的儿子，出生在纽约市的布朗克斯区，并在那里度过了塑造人性格最重要的时间—童年和青春期，他的双亲都是早年移民到美国的东欧犹太人，母亲还是极其虔诚的犹太教徒。在这种环境下长大，他对美国上流社会的向往不仅直接表现在他的个人言行当中，甚至成为他的商业帝国借以安身立命并发扬光大的原动力。
　　
　　拉尔夫·劳伦从少年时代开始就对自己的穿衣打扮颇有心得，而遗传自父亲的天赋又让他对色彩和线条格外敏感，在经历了短暂的领带推销员工作后，他很快凭借自己对时装的触觉设计出了一批超前于当时潮流的领带，靠它们赚到了第一桶金，并开始崭露头角。

　　对工作的投入是不少成功人士的共同点，拉尔夫·劳伦也不例外，但他对工作的投入多半还是出于对时装的热爱而不是对商业成功的追求，他会三更半夜给雇员打电话，只是为了讨论某一种蓝色是多么地让他中意；和友人漫步在异国街头时，别人为美女而倾倒，他观察的却是陪伴美女的男子身上的衣服有什么特别之处；为了充分表达设计意图，他甚至用昂贵的面料制成不同颜色的样品衣服，来挑选最理想的颜色，落选的样品都弃之不用。
　　
　　他固执己见却又非常在意别人对他的评价，他平易近人却又能让手下的人在他生气时惶恐得瑟瑟发抖，他仿佛全无机心，却又能一眼看透人的想法，雇员们折服于他的个人魅力，千方百计地想得到他的称赞，而同时又忍不住要抱怨没有工作之外的个人生活。
　　
　　任何人都有自相矛盾的地方，在拉尔夫·劳伦身上同样能够看到，但是换个角度去观察，就会看到这种自相矛盾可能正是他能够白手起家成为亿万富翁的秘诀。这种矛盾来源于他作为出身平凡的个人与对自己人生的设计的不断斗争，有创造性的头脑与现实的社会环境的不断斗争，以及保持自己风格与迎合大众需要的不断斗争。
　　
　　看到了这一点，就能从一个人的奋斗过程中看到超越于“人生故事实话实说”之上的经验和睿智。

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刚好的设计HUGO Boss 首席设计师

HUGO BOSS首席设计师Volker Kachele

　　“HUGO代表与时俱进的时尚主张——重要的是对于时尚的态度，而并非年龄。”或许他看起来眼熟，是的，从世界各大时尚秀场上，他并不只满足最后一个出场谢幕，有的时候，或许他才是HUGO精神最贴切的代表，他是Volker Kachele，从1993年起与这个品牌密不可分的那个人，腼腆且不羁，或者，他常挂在嘴边的摇滚新主义，不仅仅只是象征他的设计风格，而更是一种骨子里的灵魂。
　　“现今我们的打扮已不再受背景或场合所局限，大部分情况穿衣是我们随心所欲地把不同风格的衣饰来个创意发挥，不再拘泥于以往我们把衣饰界定为隆重、随便、运动或消 闲等特定规条。HUGO 2006秋冬系列，正是以这四个主题来演绎这个依照我们个人风格而随心选配的打扮哲学。”其实，见到Volker Kachele，多少都是有些激动，好似觐见一位久 仰的摇滚明星，虽然他断然不会从椅子上跳起来，引得众人尖叫，但至少是从天桥上直落到了面前。
　　他出乎意料地温和，有着德国人惯有的教养，更有着大师的风范，在外滩三号顶楼的新视角里，让人见识到了，对于时尚与搭配的新看法。“单看HUGO的每件作品自具风格， 但依然却可相互和谐地配衬，设计理念是确保你在系列中随便挑选配衬，也能达至日常时尚打扮与晚间华丽宴会、消闲皆适合。试想想传统优雅的裁缝服饰却来个运动服的形态， 礼服腰封则与牛仔裤相配，日常打扮不可少的棒球帽大胆用上羊毛苏格兰格子布料，甚至是毛皮。”所有这些超乎想像的混合，是Volker Kachele延续到今季的态度。
　　“HUGO Hugo Boss代表了一种更年轻、现代、自信的生活态度。”他的身上也许拥有时尚的元素，这可能仅是他的鞋子或者长裤的裁剪风格，然而，他绝对不会是时尚的盲从者。“每个人都有自己的风格，好的品位与坏品位的差别就在这两个字上。”的确，与HUGO BOSS旗下的BOSS品牌相比，HUGO Hugo Boss更善于捕捉年轻、时尚的韵味，但不是那种过分的时尚，一切只要刚刚好。
　　作为在国际时尚界享有尊崇地位的HUGO BOSS旗下的重要品牌，诞生于1993年的 HUGO Hugo Boss一直以别具创意、年轻、前卫时尚、活力性感的设计为特色，大胆采用花样图 案，“今年在色彩上，从冷色系的暗灰、沙色及米白到暖色系的橙和绿，以及明快的鲜橙、彩蓝、红及黄，充满动感与活力的时尚韵味，我喜欢用柔和的蓝色系点缀不经意间造就 了轻快的时尚趣味。”
　　而在晚上的全新开业的外滩三号上海店铺中，延续了品牌一贯明朗、简洁而不失细腻的风格：时尚、反传统、店铺的设计品位以当代时尚与经典的完美结合呼应着HUGO Hugo Boss 的品牌理念——店铺内主要由镀镍金属、乌木色材质和灰色石质地板构成，整体呈现出清晰的线条；细节上，展示柜同样由镀镍金属制成，背景的灯光则呈现出变幻的视觉效 果，内嵌的壁柜中陈列着各种款式的服饰、饰品、腰带及领带，营造着一种愉悦的气氛，“不管你喜欢不喜欢HUGO Hugo Boss，一定不要拒绝你自己，因为你就是那个最有风格的 人。”

HUGO BOSS外滩三号店

　　时尚语录：
　　1. 注意你的配饰、纽扣和皮带的装饰扣，它最有意想不到的效果。
　　2. 紧身的裤子会比宽松而肥大的更适合你的尺寸。
　　3. 装扮自己，就像装扮一个年轻的摇滚明星。

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东方情结 对话时尚大师Karl Benz

　　与世界顶级名车Benz的创始人同姓，样子又似足了奥斯卡影帝拉塞尔·克罗，这让人们很容易便记住了Karl Benz的名字和长相。虽然同姓，可此Benz非彼Benz，做的事儿可是大相径庭。咱们这位是以珠宝设计闻名，曾在CD任职，更在1998年的国际珠宝设计大赛上以十件作品赢得突破纪录的七项世界级大奖，是顶级的时尚设计师。最特别的是，这位土生土长的德国人竟还与古老的东方文化有着不解之缘，更让我不禁对他的经历充满了好奇。
　　小荷初露
　　现在的Karl早已是蜚声世界的珠宝设计大师，能戴上由他设计的钻石无疑是很多人的梦想。刚好不久前就在恒信钻石宫殿见到他所设计的情侣戒指，让人眼前一亮。和很多珠宝设计师一样，Karl最开始接触的也不是设计，而是工艺。现在享誉世界的珠宝大师却曾经是一名普通的工匠，他尝试过在闷热的炼金炉边打造金器，额头上的汗珠大得可以落在地上摔出响儿。他也试过在冰冷的地下室往混凝土上打孔，干冷的空气伴着喷出的灰尘顶替了周遭的空气，就连厚厚的口罩上也吸满了粉尘颗粒。很多人在成名后可能会避讳自己出道的艰难，Karl却一直引以为荣。长期接触下来，见到一块块金在自己手中溶化，又重新塑造成形，他不免对之后的一道工序——设计，产生了浓厚的兴趣。就这样，1973年Karl进入HANAU德国珠宝工艺学院学习，此后又就读于欧洲著名的菲兹海姆珠宝设计学院学习并获得了荣誉学位。就在这样的刻苦学习及实践中，他终于在10年后获得了专业珠宝设计学位，并成为了一名自由珠宝设计师。而他的珠宝设计生涯也从此拉开了序幕……
　　蓄势待发

Karl设计的首饰总是带点东方味儿

　　Karl认为自己后来的成绩完全是凭借个人的付出和父母的大力支持。父亲因在俄国战场上被一颗子弹穿透了后背和前胸而受到永久性损伤，当Karl还是一名设计学生时就过世了，母亲也在几年后离他而去。在Karl的成功中，他将父母充满爱意的支持看作比钱更为重要的因素。“当我想象永恒、星系和无限的宇宙时，当我冥想和观察自然与人体优美的曲线时，我得到了创作的灵感。因此我认为自己是一位艺术家。”这是Karl对自己的评价。这并非夸夸其谈，作为目前HIERSUN欧洲设计中心的资深设计师，Karl算是一位享誉国际的珠宝设计师。他曾在艺术和设计院校学习绘画、雕塑、摄影和设计，并有着欧洲、美国和亚洲的生活经历。而他的设计生涯中，成功同样枚不胜举。有趣的是，他的经历似乎有点像我们的游牧民族，出生在欧洲的他在学成后不久就移到了美国，在知名珠宝设计公司任职，积累了大量的设计经验，也将所学付之所用。为了更好地理解珠宝和设计，之后他曾回国效力于著名的Christian Dior，而且一呆就是7年。羽翼丰满的鸟儿总会向往自由的天空，在1993年的时候，Karl终于建立了属于他自己的珠宝设计工作室，他天才般的创作一发而不可收拾。
　　情迷东方
　　同样发生在1993年的还有另外一件事情，对Karl Benz的创作灵感和风格产生了不小的影响，那就是移居日本。说到对东方的特有情感，还得追溯到20年前，那是他第一次踏上东方的土地。他开始接触到佛教，并为其所深深折服。这也为他后来的移居东方埋下了伏笔。在他看来，日本的生活经历给了他很大的创作激情，他说：“在日本生活的13年中，东方情结一直伴随着我，我对’正宗的亚洲精神‘有了深刻的理解并了解到了中国文化对此的重要影响。日本的文化全部来自中国古代，这些纯粹的理念深深影响了我的创作，并在很长的一段时间内对于提高完善我的创作能力和手艺有了很大帮助。”可他从未将对珠宝的理解停留在简单的装饰上，一直以来Karl都觉得：“美丽的首饰应该包含特别的设计，以首饰这种艺术形态展现出自然的美,我所设计的所有首饰佩戴起来非常舒适。我所设计的所有首饰都是一种永恒的时尚，是经典的传世作品。”这可能才是大师所定义的珠宝设计吧。

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EDMUNDO CASTILLO时尚美鞋设计师
　创意总监 EDMUNDO CASTILLO 说自己一直热爱鞋子，尤其是对高跟鞋格外迷恋。曾经在纽约的 PARSONS 设计学院学习过一些设计课程。本来想读鞋子设计，但是就在即将开课之际他们却取消了课程，因为没有足够的学生。FIT学院有配饰设计的夜间课程，但也只是教授皮包、皮带的设计，所以关于鞋子设计的一切基本上都是我自己摸索学会的。

草图中SERGIO ROSSI限量版红色高跟鞋实物

　　这之后我进入 DONNA KARAN，并在那里工作了十几年，真正开始鞋履设计生涯，包括女鞋和男鞋。1999 年，我还推出了自己的女鞋系列。因为我发现我想继续去做那些漂亮的、高质量的女鞋，那种令女士们不仅想去穿着，更想去收藏的鞋子。一双鞋子的魅力就在于它如何去改变和体验生活，通过它与双脚的交流，它需要优雅地衬托，并不仅仅是遮盖，就像是在为双脚化妆。我正努力创造出女性化的、性感的鞋履，由最好的材质和经典的设计塑造出摩登轮廓。今天他们工厂里的 “灵感板”上，有照片、不同的皮革片、杂志或书的页面、丝缎、皮带，任何我们觉得漂亮时髦的东西，我们都把它挂起来用作灵感来源。我们的工作包括很多很多细节，挑选颜色、材料，有时与工匠一起研究鞋模，已经做好的鞋子样本，我们会让试鞋模特试穿上，然后与鞋楦技师一起研究，看看是否合适，

SERGIO ROSSI香港连卡佛精品店

　　我自己通常喜欢穿舒适的皮鞋，也一直热衷于运动鞋收藏，特别是老款的 NIKE 经典球鞋，2004 年加入 SERGIO ROSSI 后，我希望为品牌带来一些新鲜的东西。我对鞋子很有感情，鞋子与衣服、手袋、眼镜或其他饰品不同。它不仅要实用，还需遵循许多其他规则。设计一双鞋子需要花很多心思，只关注时尚是不够的，你得非常感性，要考虑女性的喜好，她们旅游时的需要，她们最爱的饰物，她们的香水，以及相关的一切。要让它既时髦又能持久，当然舒适度也是非常重要的。
　　我并不怎么看其他鞋子设计师的设计，我喜欢设计师们有自己独特的风格，做他们自己认为最好的设计，制作超凡美丽的作品，我很欣赏那些制作非凡鞋履的大师们。高跟鞋是我一直以来的挚爱，它不仅像艺术品一样赏心悦目，还能突出女性曲线，甚至可以很微妙地改变穿着者的心理。设计出让女性变得更美的高跟鞋就是我的梦想。

EDMUNDO CASTILLO为此次香港发布会设计的限量鞋履

　　星级鞋履 BRAND STORY　　SERGIO ROSSI 的品牌名称源自其创始人的名字。一度以传统的纯手工制鞋为主。 进入六十年代末期，顺应时尚平民化、普及化的时代发展趋势，SERGIO ROSSI 改变了原来只接受上流社会顾客订单的模式，开始与其他品牌携手合作，制作女鞋，VERSACE、GIOGIO ARMANI、DOLCE & GABBANA、YVES SAINT LAURENT，都曾与 SERGIO ROSSI 合作过，这让品牌的知名度迅速攀升，在时尚圈内大放光芒。

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时尚设计大师－ ALVIERO MARTINI
意大利著名时尚设计大师,意大利国际奢侈品牌ALVIERO MARTINI（马天尼）的创始人，并于流行时装圣地米兰建立自己的时装王国。马天尼在1990年推出以古地图为图案的皮具系列，独辟蹊径的设计，使Alviero Martini先生成为世界首屈一指的设计师。如今，ALVIERO MARTINI不仅以它带有地图图形的箱包著名，而且还包括它设计的各种产品，有服装，皮质品和其它附件，鞋类，香水，手表，文具和家居系列等。ALVIERO MARTINI设计的产品呈现着高贵优雅的气质。

　　世界知名设计师Alviero Martini先生

　　从一张古老地图得到灵感
　　记者：马天尼品牌以其古老的地图图案而出名，你能不能谈一谈你从哪里得到这个灵感呢？
　　Alviero Martini先生：这是18年前在莫斯科，那时他们正在装修莫斯科的巴西大使馆，我在莫斯科和巴西大使馆工作过两年，那次在莫斯科的旅行让我在那里找到了一些神奇的东西，那就是一张地图，在图书馆里，如果你对这个地图感兴趣指指它的话，他们会给一份复制的给你。因此我说我想要那份地图，不想要复制的，费了些周折我最后得到了它。（记者：是什么样的一份地图呢），是一张传统的地图，看起来没有特别之处，但我却觉得它充满了古老的魅力，蕴涵了一些古老的东西。因为年代久远，它很软也很褪色了，回到罗马后，我把它剪开，重新粘贴起来，我可以给你看看，当然在真正设计的时候我改变了一下，让它流行市场，我做了改变，你知道俄国已经改名了，这就是那张原版地图(这马天尼拿出一本精心包裹的书，书的封面就正好是这张地图)。
　　时尚不等于奢侈
　　记者：除了皮具之外，你也设计了鞋子、香水、家具等，你的设计充满了优雅高贵的感觉，你能否谈谈你对时尚的定义？
　　Alviero Martini先生：我并不太欣赏时尚这个词，我说的是设计师应该走入这个时尚体系里，这是设计师应有的观念，设计师设计各种各样的东西，是想让它们长久地在市场上流行，但时尚某种意义上却与此相对，时尚的东西也许6个月就过时了，我想创造的是人们能够长久喜欢的东西，事实上我的皮包是15年前设计推出的，它代表的是一种设计、一种理念、一种风格。我们用时尚这个词因为它比较直接。
　　记者：但现在很多人认为时尚就是变化。
　　Alviero Martini先生：的确如此，很多人认为时尚就是更新，这也许与做生意不矛盾，可与我们的理念却相矛盾，我不想每6个月就把我的东西换一次，我想设计的是可以在我们生活里在我们的家里可以长久保存的东西，某种意义上这与时尚相矛盾，但我还是要用时尚这个词。因为别的人不了解这个理念，我们还是只能用这个词。这就是我为什么来到这里，我是个时尚设计师，离时尚最近的人。有时候时尚这个词可以强迫你每6个月就改变你的风格你的服饰，我想建议的就是人们应该找到自己的风格，如果你喜欢什么样的东西，这就是你的风格，保持它。我喜欢做的设计是有理念的设计。
　　记者：你在生活中是不是个狂热的时尚追求者？
　　Alviero Martini先生：是的，我非常热爱时尚，可能在追求的方式上有些不同。有些品牌不断发展壮大，有些消失了。很大一部分都是失去了自己的特色，所以还是要保持自己的特点。
　　记者：你崇尚奢华吗？你认为时尚等同于奢华吗？
　　Alviero Martini先生：时尚并不是奢华，尤其是在现在时尚甚至意味着便宜。(记者：你的意思是说时尚就流行，每个人都能消费得起？)这不一样，但是你必需找到你自己需要的东西。你的穿着要和你的风格相符合，你要和别的人区别开来，否则你就只是为设计师做宣传了，而不是传递你自己的风格。这也是设计师应该做的，他不应该抹杀你的个性，而是张扬和突出你的个性。你没有自己的风格很难让人记住你，我的理念就是我设计的服饰要突出你的独有的特点和个性。

先生向大家展示古地图

　　永恒的时尚风格
　　记者：你认为时尚应该顺应市场的要求吗？
　　Alviero Martini先生：刚好相反，应该是时尚引导市场，如果他们对我们提出要求，我就很不理解了，我们的工作就是给人们建议和领导时尚，我并不想做那些越来越廉价的手袋，（记者：但我们也不能完全忽视市场的要求对吗？）是的，我们不能忽视，但我们也可以说“不”，可以拒绝。有些所谓的市场要求就是想赚大钱，我不愿意那样做。我不想做只要40美圆的手袋，40元的东西不能保证质量。“意大利制造”还是很重要的一个标志，就象贴上“中国制造”的产品，因为你们的劳动力便宜，可以在打价格战，两者有很大的不同。就是这样你们可以做你们的东西，而我们还是要保持我们的“意大利制造”的风格。如果我们想保证我们的高品质我们就要按着我们自己的路走下去。
　　记者：对时尚来说永恒意味着什么？
　　Alviero Martini先生：就是创造一些可以在市场上保留下来的东西。我注意到现在在意大利有很多东方色彩的东西，日本的食物、家具，很多意大利人都买这些东西，为什么呢？这些东西代表了你们的文化，来自于你的文化，如同你到意大利来也是想买富有意大利传统的东西，而不是到处都可以买到的东西。这样的东西才能长久的在市场上在你的生活里在你的家里长久的留存，我想尽力保存每个文化里的东西。
　　记者：在现在激烈的竞争中如何建立起一个新品牌呢？
　　Alviero Martini先生：首先你自己必须非常出色，你要与众不同，就是你的理念，你的理念的目的，可以让人们觉得很舒服，要让人们认可。也许我下一步就是要做一些更加与众不同的东西，一些很大的东西，但同样要体现我们自己的风格。反应出你自己的思想，我在世界各地旅游，看到很多人失去了自己的特点，全世界都变得越来越同一，这走得有点儿远，(记者：所以你的观点就是说要想与众不同就要保持自己的特色)完全是这样。
　　记者：你是如何成功地建立时尚王国，其核心因素是什么呢？
　　Alviero Martini先生：我觉得就是从最简单的东西里面找到理念，像从一幅地图里，大家都知道地图，重要的是要从地图里得到你自己的理念。理念的创造是非常重要的，人们要表达自己，而不是一味地从购买里得到满足。
　　记者：意大利的奢侈品会不会和法国的奢侈品竞争呢？中国会不会有自己的奢侈品牌？
　　Alviero Martini先生：意大利的奢侈品是可以和法国的奢侈品竞争的，什么是奢侈品了，香奈儿吗？只是一个名字而已吗，是价格吗？价格让有些人买不起，将一些人排除在外，法国常常用价格来界定奢侈品的概念来选择客户，但价格并不代表奢侈，但我认为奢侈品的定位还是要有自己的风格才行，而不是只由价格来定。中国一定会有自己的奢侈品牌，很多日本的设计师就已经做到了，你们可以输出你们的时尚设计和设计师，我想提醒的是中国不要以价格来竞争，而是以高品质来竞争。
　　记者：中国人目前对奢侈品还没有一个准确的概念，你认为意大利的奢侈品进入中国会不会有阻力呢？
　　Alviero Martini先生：中国人很喜欢欣赏我们的东西，我们并不仅仅是卖东西，我们也是在传达我们的情绪，一种敏感的情绪。

　　Alviero Martini先生对时尚有独特的见解

　　记者：你做设计时有没有从别的艺术象绘画和电影里吸取元素呢？
　　Alviero Martini先生：当然了，2000年我做了一个时装展就从秘鲁、危地马拉的艺术品里吸取了元素，我每走近一种文化都可以从中找到吸引我的东西，可以把这些东西转化到你的设计理念里。
　　记者：如何将设计、市场和管理结合起来？
　　Alviero Martini先生：每个品牌每个公司都分两部分，一部分是经济方面的，由专业的经济人士来操作，另一部分是策略艺术方面的也是由专业的设计师来完成，这是创造性的部分。没有创意没有理念的话也就无法赚钱。我会和我的销售团队沟通关于艺术的理念，如果负责经济方面的人不了解他们要卖的东西，那就糟了，我们会达成一致，他们要了解他们销售的东西。

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宝马首席设计师男人时尚

　　成名的故事：

　　尽全力做好你自己的工作，就像你知道的那样，你的上司一定会支持你；你的努力也许会遭到客户的批评，但是你要相信来自他们的赞赏一定多于他们的批评；如果你的权力被剥夺了，那么公司也会鼓励你第一时间在线提出申诉……这就是宝马团队首席设计师——Chris Bangle梦想中的现实世界。

　　这位富于冒险精神，喜好幻想的Chris Bangle，他的设计风格在社会中所引起的两极反映，相信大家都不会陌生。他主持设计的２００７宝马新７系轿车是最具争议性的作品之一。但是，Bangle融合其他前沿设计思想，并坚持他的艺术设计哲学之路，带来了成功的宝马Ｚ４系列。即使你对Bangle的设计作品颇有微词，他面对困境时所做出的坚定不移的努力还是会使你平生几分敬意。
  
　　你所不了解的他：

　　商业的目标自然是将货品成功销售出去，但Bangle的艺术方向——这其中的部分灵感来自于建筑师Frank Gehry，却没有在眼前的商业利益面前妥协。平日里，Bangle在工作室的外面张贴了“禁止进入”的标志，以避免来自公司的打扰。

　　设计中心之外，Bangle又扮演了领导者的角色，确保他所带的团队富有创造力，激情和持久力。除了在慕尼黑，Bangle还负责２００６款的Mille Miglia嘉年华古董车研发工作，并担任宝马美国工作室的管理小组成员。


　　许多批评者认为Bangle的风格太以自我为本位，但是他的支持者则认为Bangle专注，热情，对自己的艺术哲学追求不懈。


　　未来的展望：

　　在国际车展季中，我们可以对Bangle领导设计的作品先睹为快，这包括：宝马全新３系，Ｚ4 Ｍ系列, Ｍ６敞蓬跑车和Ｘ３系列。

　　可以预计，未来几年的宝马系列轿车将秉承目前的设计风格和视觉感受。Bangle和他的团队将会融合更多国际化的新鲜元素应用到设计之中，这包括了：宝马摩托车，MINI Cooper和劳斯莱斯。不久的将来，Bangle将给我们带来新一代的宝马轿车系列。