设计师更新换代 几人能做品牌救世主？

解救品牌的危难，担起责任奋勇向前原本是件值得褒奖的好事儿，但充当“救世主”的角色还要把各种事情料理到位，的确不容易，除了要懂得适当过滤外界的杂音，还要有魄力推翻陈规，重新扬帆起航。

DIOR 2012 秋冬高级定制时装秀

John Galliano时代的Dior和1947年的NEW LOOK

“New Look”回归的喧嚣

Raf Simons推出的2012首场高级定制时装秀如期而至，与其说是一场时装秀，不如说是一份宣言。对这个刚告别Jil Sander秀场不久就成功入驻Dior的设计师，大家都抱有莫大的期待和好奇，幻想着能够悄悄溜进秀场，躲在一角，透过门上的锁孔，屏息观看，不肯错过 任何一幕……要知道John Galliano（Dior的前任首席设计师）似乎已经用“无可救药的浪漫主义”颠覆了所有平庸和陈规，要想突破前人创造的高点，Raf Simons的压力自然小不了。一场秀下来，自然躲不开媒体的舆论和大众的口水，一向语言犀利的时尚评论家Suzy Menkes这样评价道：“这次的结果并不是一个胜利，但它却表现出设计师很少见的资质：融合现代与浪漫。”而另一位评论家以迅雷不及掩耳的速度唱起了反 调，Cathy Horyn在《纽约时报》时装博客中写道：Simons在Dior开始得意洋洋了！时尚界掀起噪声一片，大众私下里的谈论也不免口水四溅：“没有John Galliano的Dior2012秋冬高定好无趣”、“这更像简约都市的Jil Sander，而不是奢华高贵的Dior……”对此，Dior并不做过多解释，只是轻描淡写的以“Raf Simons对高级定制的彻底重新诠释，是深刻领悟高级定制真谛的再创造”表明自己的态度，任你去肆意评说。

老牌改名风暴 牵一发而动全身

能够在时尚界担当重任的救世主绝不止Raf Simons一人，而外界的评说无疑也给他们带来越来越大的压力。《Women's Wear Daily》(《女装日报》)上一条言简意赅的时尚新闻一夜之间便在微博上炸了锅，转发数量达到上万条：新入驻YSL的年轻设计师Hedi Slimane，当年在Dior Homme一炮而红却又激流勇退的他，复出消息一出立刻引发无数关注。可首炮却是决定将品牌名称从Yves Saint Laurent更改为Saint Laurent Paris，新品牌名称将会在未来的几个月内正式对外公布，预计会伴随Slimane在YSL的第一季2013春夏系列正式挂牌。消息一出，轰动了时尚 界，最难压制的还是大众的不满“这简直丢了品牌的文化和格调，Hedi这是图什么啊？”甚至有些YSL迷在讨论“咱赶紧抱团买YSL吧，今后它可就绝版 了”！

没过几天，YSL品牌官方发表声明，将“更名风波”进行事实还原，以正视听：Yves Saint Laurent只是将公司旗下Ready to Wear高级成衣线的名称改为“Saint Laurent Paris”，品牌名称依旧保持“Yves Saint Laurent”不变，品牌LOGO也不会发生变化，依然是由“YSL”三个大写字母组成。

圣罗兰当年最为经典的蒙德里安系列。

圣罗兰生前一直秉承着“以幽默对待时装，以生活实践时装”的时尚态度。透过这种自由，他给予了世界丰富的色彩以及最为著名的蒙德里安系列、非洲系 列、Safari（狩猎装）、The Pantsuit（裤装）……YSL品牌中流着Yves Saint Laurent先生古典而激进的血液，而这次他生前最得意的门徒Hedi Slimane刚上任的第一把“火”，就瞄准了品牌的名称，打算换上新“装”，此举让所有局外人都产生了疑惑。YSL品牌为何会任由Hedi改名 称？Hedi为何刚接班就会有如此动作？他的首场大秀会以怎样的设计收得喝彩？唯一给予积极回应的是Yves Saint Laurent先生的恋人及事业伙伴Pierre Berge，他说：“对于这个改变，我感到非常高兴，任何使这个品牌更有Saint Laurent精神的举措都是我们乐于见到的。”而YSL品牌发言人也发出通告，Slimane在YSL的第一季2013早春系列不会办例行秀场，而是只 开放给一小部分时装买手参考，届时大家可以直接去店里购买。对于总与大众的满意人选唱反调的YSL，近几年在商业上最为成功的一任设计师Tom Ford当初就没有受到圣罗兰本人的肯定，而慢慢被大家接纳的Stefano Pilati也不久前被解约，甚至连Pierre Berge都火爆地说：“I am happy that Stefano Pilati is gone, just as I was happy when Tom Ford left。”

似乎除了Pierre Berge没有人能理解Hedi的决定，就像Jil Sander在不能称之为“comeback” 的7年后在2013春夏米兰男装周上交出的第一份答卷，以“非学院派的简单从容”简单概括了本季的男装风格，本想以全新的形象来传达品牌的文化，岂料 Raf simons的根深蒂固已无法说服大众为它买单，有人说这是个人标签突出的一场秀，也有人说它并没有任何惊艳之处。

在品牌岌岌可危之时，冲在前线的设计师无疑以救世主的角色成为风口浪尖上的人物，事实上，他们的成就无关乎他们设计创作能力的本身，而在于他们是否能达到大众对他们过高的期望值。

哪些救世主上演了绝地大逆转

设计成熟、作风年轻，往往是时装传媒常用来形容Riccardo Tisci的词语，他以haute couture及pret-a-porter系列，毫不逊色地重建品牌价值，引来世界的注视。从优雅到酷帅的风格改变让Givenchy发生了翻天覆地的 变化，同时也让Givenchy改变了称谓——Givenchy by Riccardo Tisci。

为了给老品牌注入活力，LVMH集团使出怪招，让纽约潮店Opening Ceremony 的两位店主Carol Lim和Humberto Leon担任创意总监。他俩虽不会动手设计，却最知道怎样让商品变成时髦抢手货，从最初自由精神引导下所创造出来的印花和彩虹色调的传统设计转向更为摩登 的搭配理念，便是Kenzo如今呈现在世人面前的时髦印象。

当Céline急需设计新方向的时候，Phoebe Philo凭着创新的理念一举拿下Céline的创意总监一职，并且用了不到一年时间，她便推出了一个大热手袋，引领了若干个潮流趋势，并将Céline 打造成现代女性的时髦标志。她很多细节及配饰上的设计以及将男性服饰面料用于女装设计，对于品牌及设计师本人来说就是一个不小的突破，在接受WWD专访 时，Phoebe透露：“对于我所创作的第一个系列，我不希望其中夹杂太多当下的流行元素，这个系列所表达的就是我想要的那种东西，我感觉这是一个良好的 开端。”

“性是我的第二天性”是Tom Ford的座右铭，他曾推出以70年代为主题的系列设计，一炮而红，绅士地挽救了岌岌可危的Gucci。而后他还加入了YSL的设计团队，出任YSL的创 作总监，即便这段经历在他眼里是痛苦而不堪回首的，但这却无法抹杀他在时尚界的巨大贡献。

从来就没有万能的救世主

一些被大众看好的救世主原本雄纠纠气昂昂地上阵，却因为过于自信对品牌的改变，遭到了消费者或者品牌老板的非议，甚至始终不被认可，以失业的下场告终。

被解雇的杯具

并非所有满腹才华的设计师都能得到业界前辈的支持和明星青睐，过上happily ever after的日子。Alexander McQueen在Givenchy担任首席设计师时因风格特点与品牌不一致，被Givenchy炒掉；Raf Simons也因老东家的复出离开Jil Sander，Olivier Theyskens同样是一个不太走运的家伙。1998年的Academy Awards让麦当娜穿着Olivier Theyskens设计的衣服出现在红毯上，让Theyskens瞬间成为时尚界的“明日之星”。

虽然Alexander McQueen的风格非一般人能驾驭，但在他逝世后，他的品牌价值直线上升。

Olivier Theyskens为Theory 设计的皮夹克。

因同名品牌的资金问题，被迫停摆后，他被选入Rochas担任创意总监一职，他所塑造出的优雅让一众当红女星——Nicole Kidman、Jennifer Aniston、Kirsten Dunst、Kate Bosworth……为其动容和倾倒。好景不长，由于Theyskens只专注于高级时装本身，根本不去理会成本和价格的标准，他那标价动辄数万美金的礼 服让绝大多数人望尘莫及，不幸被Rochas炒掉。同样的悲剧二次发生在Nina Ricci身上，像Theyskens这样只考虑质量高低，不理会数字大小的设计师，依然是CEO们不能接受的。对此业界人士备感失望，连时尚女魔头 Anna Wintour都为他“千里马难遇伯乐”感到惋惜。而相较设计师John Galliano来说，Theyskens被解雇的理由简直是“小巫见大巫”。John Galliano因酒吧醉酒后的一番不当言论，而被由他一手重建的Christian Dior直接除名，连自家的同名品牌都失守，成为时尚界有史以来因种族歧视言行受到最严厉惩戒的设计师。

Alexander McQueen 为Givenchy 1997 春夏高级定制秀所作的设计。

设计师的世界，压力重重

作为品牌救世主的设计师所面临的问题总比常人想象的复杂，他们要考虑如何引领当季的趋势，还要兼顾时装的实穿和美观，当然是否能与品牌进行的商业合作相呼应也是必不可少的要求。

在这三重重压之下，还要能应对种种突如其来的变故，可想而知只有抗压性强的设计师能够挺过去迎接胜利，而像Alber Elbaz、Christopher Decarnin、Hussein Chalayan、Azzedine Alaia……一系列设计师都因为压力重重先后患上了抑郁症，依靠药物维持，更有甚者病情已经严重到需要考虑住院治疗了。Alber Elbaz就曾表示讨厌像明星一样被对待，“我不想夺取了衣服的璀璨光辉，我自己是如何打扮，如何穿着的，这绝对不重要。”为品牌的发展策划考量就已经够 受了，难道还要因为与外界应酬为自己的压力加码吗？

不过压力只是一方面，“抄袭”的帽子戴上头无疑为他们雪上加霜。一张1967的巴黎世家（Balenciaga）服装大片可以说是非常经典，无巧不 成书，在2011年秋季新品度假系列的秀场上居然出现了一模一样的经典设计，当时Stella McCartney“疑似抄袭”的新闻头条在业内掀起了波澜，而Gucci也曾因与YSL在1985年的设计撞了个满怀招致大众的嘘声一片。或许公众带来 的压力已经无法让设计师放手去实现自我，但抄袭在时尚圈中似乎非但没有被视作可耻的犯罪，反而被认为是让时尚循环的引擎。

新时代的开启总是伴随着巨大的争议

人们总是活在自己的幻想中，期待惊艳的改变，同时当品牌真的改头换面的时候，又开始有很多阴阳怪气的指指点点。但是无论是Jil Sander、Tom Ford、Hedi Slimon或是phoebe philo都是用大刀阔斧的改变才令品牌进入全新的时代。某时尚杂志主编把时装的发展史形容为那些在时尚界走了一生的人，他们多半具有很强的交际能力，而 且具有强大的商业头脑。而救世主们都在力求将品牌的文化革新再造，将文化与设计合二为一，并且促进品牌的商业发展。当中避免不了大众期待值总与现实产生的 结果有落差，但就算是Hedi将品牌更名换姓、Simons演绎全新的Dior，Jil改革创新，我们也要给他们时间与信任，任何一个新时代的开启都是伴 随着争议的，大家应该Take It Easy。